Почему желтеют листья у облепихи и что делать — листья желтеют и опадают летом, желтеют верхушки побегов, листья вянут на одной ветке, бурые пятна, желтеют листья у молодого куста: фузариозное и вертициллёзное увядание, засуха, вымокание, перекопка корней, нехватка питания, облепиховая муха, тля и клещ

Облепиха считается одной из самых выносливых ягодных культур на даче: она мирится с бедной почвой, морозами и ветрами, сама обеспечивает себя азотом благодаря клубенькам на корнях. Тем неприятнее, когда в разгар лета её узкие серебристые листья начинают желтеть, скручиваться и осыпаться. Иногда желтеют отдельные ветки, иногда верхушки побегов, иногда весь куст за пару недель становится жёлто-бурым и засыхает. У облепихи есть особенности, которые многое объясняют: поверхностная корневая система, которая страдает от перекопки и пересыхания, чувствительность к застою воды и к увяданию — грибной болезни сосудов. Ниже разбираем причины пожелтения по признакам, по сезонам и по возрасту растения и рассказываем, что делать в каждом случае.

Короткий ответ: если листья желтеют и вянут на отдельных ветках, а затем ветки засыхают — проверьте увядание (фузариоз или вертициллёз): поражённые ветки вырезают до здоровой древесины. Если желтеет весь куст после засушливого периода — не хватает воды поверхностным корням. Если листья желтеют после того, как рядом перекопали землю, — повреждены корни. Если куст стоит в низине и после дождей желтеет — вымокание. Если листья скручены и липкие — облепиховая тля. Пожелтение без пятен в сентябре — нормальный листопад.

Как понять причину по признакам

Как осмотреть куст

Сначала решите, желтеет весь куст или его часть. Если пожелтение охватывает одну-две ветки, а остальные стоят зелёными, срежьте кусочек такой ветки и посмотрите на срез: тёмные кольца или точки в древесине указывают на сосудистое увядание. Если желтеет весь куст равномерно, осмотрите почву: облепиха держит основную массу корней в верхних 20–40 см, и они первыми страдают от засухи и перекопки. Затем рассмотрите листья сверху и снизу. Зелёные мелкие насекомые и липкость — тля, вздутия и уродливые листья — галловый клещ, бурые пятна — грибная пятнистость. Посмотрите на побеги: нет ли трещин и отмирающей коры у основания. Вспомните, не перекапывали ли рядом землю, не ставили ли грядку возле куста, не стояла ли вода после ливней и как давно куст плодоносит — облепиха живёт и активно плодоносит не так долго, как яблоня.

Главные причины и что делать

Увядание облепихи

Сосудистое увядание — самая серьёзная болезнь облепихи. Грибы поселяются в проводящих сосудах побегов и корней и закупоривают их. Сначала на одной ветке листья теряют упругость и желтеют, иногда краснеют, затем быстро буреют и опадают, а мелкие ягоды сморщиваются. Кора на поражённых ветках темнеет, на ней могут появиться вздутия и трещины, а на срезе древесины видны тёмные кольца. Болезнь развивается постепенно и часто за два-три года охватывает весь куст. Заражение проникает через раны на корнях и побегах, поэтому особенно страдают кусты, под которыми регулярно копают, а также ослабленные засухой и морозобоинами. Вылечить поражённую ветку нельзя: её вырезают сразу до здоровой светлой древесины, а если болезнь охватила большую часть куста, его удаляют с корнями и не сажают облепиху на это место несколько лет. Инструмент дезинфицируют после каждого среза. Обработки разрешёнными фунгицидами проводят профилактически по инструкции весной и после сбора урожая. Подробнее — в статьях фузариоз и вертициллёз, а если засыхают уже целые кусты — в статье почему сохнет облепиха.

Засуха и перегрев корней

Облепиху часто считают растением, которому не нужен полив, но это не так. Корни у неё поверхностные и широко расходятся во все стороны, далеко за пределы кроны. В жаркое лето верхний слой почвы пересыхает и прогревается, и листья начинают желтеть, скручиваться вдоль центральной жилки и осыпаться, а ягоды мельчают. Особенно заметно это на песчаных почвах и на открытых южных склонах. Взрослый куст в засуху поливают раз в 10–14 дней по 4–6 вёдер, равномерно по площади диаметром около двух метров, не допуская застоя воды. Самый важный период — налив ягод во второй половине лета. Почву под кустом мульчируют скошенной травой, перепревшими опилками или компостом слоем 5–8 см — мульча сохраняет влагу и защищает корни от перегрева. Подробнее — в статье мульчирование приствольного круга.

🧮Калькулятор мульчи и отсыпки — сколько материала в м³ и мешках на ваш слой.

Перекопка и повреждение корней

Многие замечают, что облепиха начинает желтеть и сохнуть вскоре после того, как под ней перекопали землю, посадили цветы или разбили грядку. Причина в том, что лопата перерубает поверхностные корни вместе с азотфиксирующими клубеньками. Куст лишается части корневой системы, листья желтеют от недостатка воды и питания, а через раны проникают возбудители увядания. Под облепихой не копают вообще: сорняки скашивают или подавляют мульчей, а удобрения раскладывают поверх почвы и заделывают лёгким рыхлением на 3–5 см или просто мульчей. Корневая поросль, которую облепиха даёт в изобилии, тоже связана с корнями родителя; её срезают у самого основания, аккуратно отгребая землю, а не выкапывают с силой.

Вымокание корней

Облепиха в природе растёт по берегам рек на хорошо дренированных галечниках, где вода быстро уходит. На тяжёлых глинистых почвах, в низинах и при близких грунтовых водах корни после долгих дождей или весеннего паводка задыхаются: листья желтеют по всему кусту, ягоды осыпаются, ветки начинают сохнуть. Если вода стоит под кустом больше суток, её отводят канавкой, поверхность аккуратно рыхлят, не задевая корни. При посадке на таких участках выбирают возвышенное место или насыпают холм, а на участке продумывают отвод талой и дождевой воды. Подробнее — в статье высокие грунтовые воды.

Нехватка питания

Облепиха сама обеспечивает себя азотом за счёт клубеньков на корнях, поэтому избыток азотных удобрений ей скорее вреден: он угнетает клубеньки и задерживает вызревание побегов. Гораздо чаще ей не хватает фосфора и калия, особенно на бедных песчаных почвах и у кустов, которые много лет плодоносят без подкормок. Листья при этом мельчают, бледнеют, края у них желтеют, приросты становятся короткими. Помогает ежегодная мульча из компоста или перегноя и фосфорно-калийная подкормка весной и после сбора урожая по инструкции к удобрению. Облепиха не любит кислых почв: на сильнокислой почве клубеньки плохо развиваются, и куст желтеет даже при хорошем уходе; известкование проводят по результатам анализа. Подробнее — в статье кислотность почвы.

Тля, клещ и другие вредители

Облепиховая тля — мелкое зелёное насекомое, которое селится на нижней стороне листьев и на верхушках побегов. Листья скручиваются, желтеют, становятся липкими от пади и преждевременно опадают. Небольшие колонии смывают струёй воды, сильно заселённые верхушки срезают, а при массовом размножении применяют разрешённые препараты по инструкции, соблюдая срок ожидания до сбора ягод. Облепиховый галловый клещ вызывает вздутия на листьях — небольшие бугорки, внутри которых живут клещи; листья деформируются, желтеют и опадают. Весной поражённые побеги вырезают, а при необходимости применяют акарициды по инструкции. Облепиховая моль и пяденица объедают молодые листья, а облепиховая муха повреждает ягоды. Подробнее — в статьях как избавиться от тли и пяденица.

Пятнистости и эндомикоз

Во влажные годы на листьях облепихи появляются бурые и тёмные пятна различных грибных болезней: листья желтеют вокруг пятен и опадают раньше времени. При эндомикозе ягоды становятся мягкими, теряют блеск, а при надавливании из них вытекает мутное содержимое; листья рядом с поражёнными гроздьями тоже желтеют. Источник болезней — опавшие листья и больные ягоды, поэтому их собирают и удаляют с участка. Куст прореживают, чтобы он лучше проветривался, а при сильном поражении проводят обработки разрешёнными фунгицидами по инструкции весной и после сбора урожая. Подробнее — в статье биофунгициды.

Морозобоины и повреждения коры

Облепиха хорошо переносит морозы, но плохо — зимние оттепели. Короткий период покоя заканчивается у неё рано, и после тёплых дней в конце зимы возвратные морозы повреждают кору и камбий, особенно у основания ветвей и на южной стороне ствола. Весной такие ветки распускаются, но листья на них мелкие, быстро желтеют и засыхают, а кора при осмотре оказывается бурой, отслаивающейся, с продольными трещинами. Повреждённую кору зачищают до здоровой ткани и закрывают садовым варом, а засохшие ветки вырезают до живой древесины весной, когда видно границу повреждения. Кору также повреждают зайцы и мыши, которые охотно грызут облепиху зимой: кольцевое обгрызание ствола приводит к пожелтению и гибели всего куста в начале лета. На зиму основание стволов защищают сеткой. Подробнее — в статьях морозобоины и защита деревьев от зайцев.

Осенний листопад и старение куста

В сентябре — октябре листья облепихи естественно желтеют и опадают. Если на них нет пятен и вредителей, это нормальная подготовка к зиме. Стоит учитывать и возраст: облепиха активно плодоносит примерно 10–15 лет, затем приросты ослабевают, ягоды переносятся на периферию кроны, листья мельчают и желтеют раньше. Такой куст омолаживают, переводя старые ветки на молодые боковые ответвления, или заменяют молодым растением из корневой поросли. Подробнее — в статье обрезка облепихи.

Желтеют листья у молодого куста

У недавно посаженной облепихи листья часто желтеют из-за повреждения корней при пересадке и пересыхания. Облепиха с открытыми корнями особенно чувствительна к пересыханию корней в дороге, а свежий навоз и большие дозы удобрений в посадочной яме обжигают молодые корни. Саженец сажают весной на солнечное открытое место, без заглубления, корни расправляют, после посадки обильно поливают и мульчируют. В первый месяц почву держат умеренно влажной. Если нижние листья пожелтели, но верхушка зелёная, растение приживается. Подробности — в статье посадка облепихи.

Профилактика по сезону

Пример из практики

На участке в Подмосковье три куста облепихи хорошо плодоносили несколько лет, пока хозяева не решили разбить между ними цветник. Весной почву перекопали на штык лопаты, а к июлю два куста начали желтеть, листья скручивались, на одном засохли сразу три ветки. При осмотре на срезах этих ветвей были тёмные кольца — признаки увядания, а в верхнем слое почвы множество перерубленных корней с клубеньками. Засохшие ветки вырезали до здоровой древесины, цветник перенесли, почву под кустами замульчировали, в засуху поливали раз в две недели. Один куст в итоге удалили — увядание охватило больше половины ветвей, — а на его место облепиху решили не сажать несколько лет. Второй куст восстановился за сезон: к осени он дал нормальные приросты, а на следующий год листья держались зелёными до сентября и куст снова хорошо плодоносил. Теперь под кустами только мульча из скошенной травы, а удобрения раскладывают поверх неё весной и после сбора ягод.

Пошаговый план

1. Определите, желтеет весь куст или отдельные ветки.
2. Сделайте срез желтеющей ветки и проверьте древесину на тёмные кольца.
3. Проверьте почву на глубине 10–20 см: сухо, мокро или нормально.
4. Осмотрите листья снизу: тля, вздутия, пятна.
5. При увядании — вырезка ветвей до здоровой древесины и уничтожение.
6. При засухе — глубокий полив и мульча.
7. При перекопке — прекратите копать, замульчируйте почву.
8. При вредителях — механическая очистка и обработка по инструкции.
9. Осенью уберите листья и больные ягоды.

Частые ошибки

• Перекапывать почву под облепихой и сажать рядом грядки.
• Не поливать облепиху в засуху, считая её неприхотливой.
• Перекармливать азотом.
• Оставлять засохшие ветки с признаками увядания.
• Сажать облепиху в низину с застоем воды.

Что почитать дальше

Если облепиха цветёт, но не даёт урожай, читайте облепиха не плодоносит. Выбрать подходящие сорта поможет статья сорта облепихи, а размножить удачный куст — статья размножение облепихи.

Частые вопросы