Посадка облепихи: как выбрать женские и мужские саженцы, где посадить, чтобы поросль не захватила участок, когда сажать в Подмосковье, размер ямы, схема посадки и уход в первые годы — пошагово

Облепиха — одна из самых урожайных и неприхотливых ягодных культур для Подмосковья. Она переносит морозы, растёт на бедных почвах и уже на третий-четвёртый год даёт ягоды. Но у неё есть три особенности, которые нужно учесть ещё до покупки саженцев. Во-первых, облепиха двудомна: ягоды дают только женские растения, и им нужен мужской опылитель. Во-вторых, корни облепихи поверхностные и уходят на несколько метров в стороны, давая поросль. В-третьих, она не терпит тени и застоя воды. Если учесть всё это при посадке, облепиха будет плодоносить десятилетиями и не станет проблемой для соседних посадок.

Короткий ответ: облепиху в Подмосковье лучше сажать весной, в конце апреля — мае, саженцами 1–2 лет с известным полом. На 3–5 женских растений нужен как минимум один мужской, его сажают с наветренной стороны на расстоянии не больше 10–15 м. Место — солнечное, на краю участка, вдали от грядок и газона, без застоя воды; почва — лёгкая, нейтральная. Яма — около 50 × 50 см глубиной 40 см, корневую шейку оставляют на уровне почвы или заглубляют на 3–5 см. Расстояние между кустами — 2–2,5 м. Чтобы поросль не расходилась по участку, вокруг посадки вкапывают барьер глубиной 30–40 см. Первые годы облепиху поливают в засуху и мульчируют, почву под ней не перекапывают.

Проблема: что идёт не так после посадки

Шаг 1. Выбор саженцев: пол и сорт

Главное при покупке — пол растения. Сеянцы облепихи наполовину мужские, а различить пол у однолетних растений до цветения практически невозможно. Поэтому покупайте вегетативно размноженные сортовые саженцы — из черенков или отводков — у питомника, который указывает пол. У растений старше трёх-четырёх лет пол видно по почкам: у мужских цветковые почки крупные, округлые, с многочисленными чешуйками, у женских — мелкие, с двумя-тремя чешуйками.

Для Подмосковья выбирают сорта, районированные для средней полосы, с крупными ягодами и мало колючими побегами. Опылитель подбирают тоже сортовой: мужские сорта специально отобраны на обильное цветение и пыльцу. Если на соседних участках уже растёт мужская облепиха, она может опылять ваши кусты, но надеяться на это рискованно.

Кстати, на корнях облепихи бывают клубеньки — желтоватые или оранжевые утолщения. Это не болезнь: в них живут микроорганизмы, которые фиксируют азот из воздуха. Удалять клубеньки не нужно.

Шаг 2. Выбор места на участке

Облепиха — растение открытых пространств. Ей нужно солнце в течение всего дня, иначе ветви вытягиваются, а урожай переходит на макушку. Корни у неё уходят в стороны на несколько метров, но лежат неглубоко, в основном в верхних 20–40 см. Любая перекопка или рыхление в этой зоне повреждает корни и провоцирует обильную поросль.

Поэтому лучшее место — край участка, вдоль забора или хозпостроек с южной или западной стороны, на расстоянии 2–3 м от них, вдали от грядок, цветников и газона. Хорошо, если вокруг остаётся задернённая полоса: её можно косить, а поросль скашивается вместе с травой. Не сажайте облепиху в низине, где весной стоит талая вода, и на участках с близкими грунтовыми водами — корневая шейка выпревает. Если других мест нет, делайте насыпной холм высотой 30–40 см. Об общих правилах размещения ягодников — в статье об ошибках при посадке ягодников.

Шаг 3. Схема посадки: женские и мужские растения

Облепиха опыляется ветром. Мужское растение сажают с наветренной стороны — в Подмосковье это чаще запад или юго-запад — так, чтобы расстояние до женских кустов не превышало 10–15 м. Удобные схемы:

• ряд из 3–5 женских кустов и мужской в начале ряда со стороны преобладающих ветров;
• группа женских кустов, в центре или с краю которой стоит мужской;
• для маленького участка — один мужской на 2–3 женских растения.

Расстояние между кустами в ряду — 2–2,5 м, между рядами — 3–4 м. Загущённые кусты быстро смыкаются, внутри становится темно, и ягоды остаются только на периферии. Если места мало, облепиху формируют низким кустом или штамбовым деревцем, а мужское растение можно держать компактным за счёт обрезки — подробно об этом в статье обрезка облепихи.

Шаг 4. Когда сажать облепиху в Подмосковье

Самое надёжное время — весна, с конца апреля до середины мая, когда почва оттаяла, а почки ещё не распустились или только начинают. За сезон саженец успевает укорениться и подготовиться к зиме. Осенняя посадка в Подмосковье рискованна: молодые корни не успевают укрепиться, и растение может выпереть морозом или повредить зимой. Если саженцы куплены осенью, их лучше прикопать до весны: как это сделать, описано в статье прикоп саженцев. Саженцы в контейнерах можно сажать в течение всего сезона, кроме самой жары, но с обязательным поливом.

Шаг 5. Подготовка ямы

Облепиха не любит кислых почв и тяжёлой глины. Лучше всего она растёт на лёгких суглинках и супесях с нейтральной реакцией. На кислой почве за полгода до посадки вносят известковые материалы — как определить кислотность, рассказано в статье о кислотности почвы.

Яму копают шире, а не глубже: корни облепихи растут в стороны. Если планируется барьер от поросли, его ставят одновременно с подготовкой ямы.

Шаг 6. Посадка шаг за шагом

1. За несколько часов до посадки поставьте корни саженца в ведро с водой.
2. Осмотрите корни и подрежьте сломанные и подсохшие концы, клубеньки не трогайте.
3. В центре ямы насыпьте холмик из подготовленной смеси и вбейте колышек с подветренной стороны.
4. Поставьте саженец на холмик, расправьте корни в стороны.
5. Засыпайте почву слоями, слегка уплотняя и встряхивая саженец, чтобы земля заполнила пустоты.
6. Корневую шейку оставьте на уровне почвы или заглубите на 3–5 см; глубокая посадка ведёт к подопреванию.
7. Сделайте лунку и полейте 2–3 ведрами воды, после впитывания замульчируйте приствольный круг.
8. Подвяжите саженец к колышку мягкой лентой восьмёркой.

Побеги саженца после посадки можно укоротить на треть, чтобы сбалансировать надземную часть с корнями. Подробнее о технике посадки саженцев — в разделе посадка деревьев и кустарников.

Посадка саженца с закрытой корневой системой

Контейнерные саженцы облепихи удобны тем, что их пол обычно уже известен, а корни не пересыхают при перевозке. Перед посадкой контейнер обильно поливают, чтобы ком легко вышел. Если корни плотно оплели ком по стенкам, их аккуратно расправляют или делают несколько неглубоких вертикальных надрезов — иначе корни продолжат расти по кругу. Ком ставят в яму так, чтобы его верх оказался на уровне почвы, пустоты засыпают подготовленной смесью и поливают. Летом после посадки контейнерный саженец притеняют несколько дней и поливают через день, пока не начнётся рост. Подробнее об особенностях — в статье о саженцах с закрытой корневой системой.

Шаг 7. Барьер от корневой поросли

Поросль появляется в первую очередь там, где повреждены корни: при перекопке, рыхлении, прополке тяпкой. Поэтому главное средство — не трогать почву вокруг облепихи. Дополнительно можно ограничить распространение корней вертикальным барьером. Вокруг посадки или вдоль ряда на расстоянии 1–1,5 м от кустов вкапывают полосы плотного шифера, листового пластика или специальной ленты на глубину 30–40 см. Поскольку корни облепихи лежат неглубоко, такой барьер заметно сокращает поросль за его пределами.

Поросль, которая всё же появилась, срезают секатором у самой земли или скашивают вместе с травой. Не выдёргивайте отпрыски — это повреждает корень и вызывает появление новых. Если поросль нужна для размножения, её выкапывают вместе с куском горизонтального корня — подробно об этом в статье размножение облепихи.

Уход в первые годы

В первый год после посадки облепиху поливают раз в неделю в сухую погоду ведром-двумя воды и мульчируют приствольный круг скошенной травой, компостом или опилками слоем 5–8 см. Сорняки удаляют руками или срезают, а не выпалывают тяпкой. Подкормки в первый год не нужны, если яма была заправлена. Со второго-третьего года весной дают немного компоста по поверхности, летом — калийно-фосфорные удобрения; азот облепиха частично получает за счёт клубеньков, поэтому большие дозы азотных удобрений ей не нужны.

Взрослая облепиха в Подмосковье не нуждается в укрытии. Молодые саженцы в первую зиму можно замульчировать слоем 10 см и обвязать штамбик сеткой от зайцев и мышей — подробнее о защите в статье защита деревьев от зайцев. Если облепиха зацвела, но не дала урожая, разбор причин — в статье облепиха не плодоносит.

Соседи облепихи: что можно и нельзя сажать рядом

Корни облепихи конкурируют с соседями за воду и питание в верхнем слое почвы, а любая обработка почвы вокруг куста вызывает поросль. Поэтому рядом с облепихой не стоит размещать грядки, клубнику, цветники с ежегодной перекопкой и молодые плодовые деревья. Нежелательны и высокие деревья с южной стороны — они быстро затенят куст. Хорошие соседи — газон или задернённая полоса, которую просто косят, многолетние злаки и неприхотливые почвопокровные растения, не требующие рыхления. Между облепихой и другими ягодниками оставляют не меньше 3 м. Если облепиха растёт рядом с дорожкой, учитывайте колючки: колючие сорта сажают дальше от мест, где ходят дети.

Облепиха как живая изгородь

Колючая и густая облепиха может служить защитной изгородью по границе участка, особенно на лёгких песчаных почвах, где другие кустарники растут плохо. Для изгороди кусты сажают в ряд через 0,7–1 м и ежегодно подрезают, поддерживая высоту 1,5–2 м. Урожай в плотной изгороди меньше, чем у свободно растущих кустов, зато она хорошо держит ветер и снег. В изгородь тоже обязательно включают мужские растения, иначе ягод не будет совсем. Барьер от поросли с внутренней стороны участка особенно важен: изгородь иначе постепенно расползётся на несколько метров. Другие варианты — в разделе живая изгородь.

Пример с дачи

На участке в Раменском районе облепиху посадили вдоль восточного края огорода, в метре от картофельных грядок. Через три года ежегодная перекопка вызвала такую поросль, что отпрыски появлялись по всей грядке, а кусты плодоносили слабо — оба растения оказались женскими. Весной кусты перенесли на западную границу участка, к забору, на задернённую полосу, поставили барьер из пластиковых листов на глубину 40 см и досадили мужское растение с наветренной стороны. Через два года облепиха дала полноценный урожай, а поросль осталась только за барьером, где её скашивают вместе с травой.

Частые ошибки при посадке

• покупка сеянцев без указания пола и сорта;
• посадка только женских растений без опылителя;
• посадка в тени или в сырой низине;
• облепиха рядом с грядками, где почву перекапывают каждый год;
• глубокая посадка с заглублением корневой шейки;
• осенняя посадка неукоренённых саженцев;
• загущённая посадка ближе 1,5–2 м.

Связанные материалы

Облепиха — размножение облепихи, обрезка облепихи, облепиха не плодоносит, карточка облепиха. Посадка ягодников — посадка смородины, посадка жимолости, посадка крыжовника, саженцы с закрытой корневой системой. Все материалы — в разделах ягодник и посадка деревьев и кустарников.

Частые вопросы