Обрезка облепихи: когда и как обрезать осенью и весной, как сформировать куст или дерево, омолодить старую облепиху и справиться с порослью — пошагово для Подмосковья

Облепиха — неприхотливая и урожайная культура, которая хорошо растёт в Подмосковье. Но через несколько лет без ухода куст превращается в колючие заросли: крона загущается, внутри засыхают ветви, ягоды становятся мельче и появляются только на верхушках, куда сложно дотянуться. Вокруг растения разрастается корневая поросль, которая захватывает соседние грядки. Обрезка облепихи не требует сложных приёмов, но у неё есть особенности: облепиха плодоносит на приростах прошлого года, плохо переносит сильную обрезку толстых ветвей и даёт поросль, которую нужно удалять правильно. Разбираем, когда и как обрезать облепиху, чтобы ягоды были крупными, а сбор — удобным.

Короткий ответ: основную обрезку облепихи делают ранней весной, до распускания почек, — в Подмосковье обычно в конце марта — апреле. Осенью после листопада удаляют только сухие, сломанные и больные ветви. Ягоды образуются на приростах прошлого года, поэтому побеги не укорачивают массово, а прореживают крону, удаляя загущающие, переплетённые и слабые ветви. Облепиху формируют кустом в 3–5 стволов или невысоким деревом. Старые ветви 6–7 лет постепенно заменяют молодыми — омолаживают по одной-две в год. Корневую поросль вырезают у самого корня, а не скашивают.

Проблема: что происходит без обрезки

Как плодоносит облепиха

Облепиха — двудомное растение: у женских растений образуются ягоды, мужские нужны для опыления. Цветочные почки на женских растениях закладываются на приростах прошлого года, поэтому ягоды появляются на ветвях, выросших в предыдущем сезоне. Если весной укоротить все такие приросты, урожай резко сократится. Ветви плодоносят активно несколько лет, затем их продуктивность падает, они оголяются и засыхают. Поэтому задача обрезки — поддерживать в кроне достаточно молодых приростов и света, постепенно заменяя старые ветви.

Мужское растение тоже нужно обрезать: оно может вырастать крупнее женских и затенять их. Его делают компактным и прореживают. Подробнее о том, почему облепиха не даёт ягод, — почему облепиха не плодоносит и карточка облепиха.

Когда обрезать облепиху

В Подмосковье сильная осенняя обрезка облепихи нежелательна: срезы перед зимой плохо заживают, а древесина вокруг них может подмерзать. Поэтому осенью ограничиваются удалением сухих, сломанных, больных ветвей и тех, что трутся друг о друга. Формирование и омоложение откладывают до весны. Подробнее об общих правилах — обрезка плодовых деревьев.

Обрезка по возрасту: что делать в каждый период

В первые годы после посадки облепиху почти не обрезают: растению нужно нарастить корни и листву. Слишком ранняя и сильная обрезка задерживает плодоношение. Формирование начинают, когда видно, какие побеги самые сильные и как они расположены. Как правильно посадить — посадка облепихи.

Признаки, что облепиху пора омолаживать

• годовые приросты на периферии короче 10–15 см;
• ягоды мелкие и есть только на верхушках;
• нижняя часть ветвей голая, без листьев и приростов;
• в кроне много засохших веточек;
• куст поднялся выше 3 м и сбор ягод стал неудобен.

Если вы видите несколько таких признаков, омоложение нужно планировать уже на ближайшую весну. Начинайте с самых старых и слабых ветвей, а новые побеги от основания или из нижней части ветвей оставляйте для замены.

Подготовка: инструмент и защита

Облепиха очень колючая. Для работы понадобятся плотные перчатки, одежда с длинными рукавами и защитные очки — колючки легко ранят глаза. Из инструмента — острый секатор, сучкорез с длинными ручками для толстых ветвей и садовая пила. Садовый вар или замазка для ран — для срезов диаметром больше 1,5–2 см. Тупой инструмент мнёт кору и оставляет рваные срезы, которые плохо заживают.

Как правильно делать срез

От качества среза зависит, как быстро затянется рана. Тонкие побеги срезают секатором над наружной почкой, наклонно, отступив от неё 3–5 мм: так новый побег пойдёт наружу, а не внутрь кроны. Толстые ветви удаляют на кольцо — по внешнему краю кольцевого наплыва у основания ветви, не оставляя пенька и не срезая сам наплыв: из него нарастает ткань, закрывающая рану. Тяжёлые ветви пилят в три приёма, чтобы не задрать кору: сначала надпил снизу на некотором расстоянии от ствола, затем спил сверху чуть дальше, и только потом аккуратно удаляют оставшийся пенёк. Срезы диаметром больше 1,5–2 см зачищают ножом и покрывают садовым варом или замазкой.

Шаг 1. Санитарная обрезка

Начните с удаления всего лишнего. Вырезают:

• сухие ветви — тёмные, ломкие, без живых почек;
• сломанные и повреждённые снегом;
• ветви с трещинами, наростами и отмершей корой;
• ветви, засохшие от верхушки, — до здоровой ткани с запасом;
• ветви, растущие внутрь кроны и трущиеся друг о друга.

Ветви удаляют «на кольцо» — у самого основания, не оставляя пеньков, но и не повреждая наплыв в месте прикрепления. Засохшие ветви лучше вывозить с участка или утилизировать иным разрешённым способом, особенно если засыхание похоже на болезнь.

Шаг 2. Формирование молодого растения

Облепиху выращивают кустом или невысоким деревом. Для Подмосковья чаще выбирают куст: если один ствол повредит мороз или болезнь, остальные продолжат плодоносить.

Для кустовой формы на второй-третий год после посадки выбирают 3–5 сильных побегов, равномерно направленных в разные стороны, остальные вырезают. Для дерева оставляют один центральный побег, удаляют боковые до высоты штамба и формируют 3–4 скелетные ветви. В обоих случаях высоту ограничивают примерно 2,5–3 м: для этого верхушку переводят на боковую ветвь, растущую в сторону. Подробнее об уходе за молодыми растениями — уход за саженцами.

Шаг 3. Прореживание взрослого куста

У плодоносящей облепихи главная обрезка — прореживание. Удаляют побеги, загущающие центр, переплетённые и параллельные ветви, слабые тонкие приросты внутри кроны и волчки — сильные вертикальные побеги, если они не нужны для замены. Ветви на периферии с приростами прошлого года сохраняют: на них будут ягоды. Крона после обрезки должна быть просвечиваемой: свет проникает внутрь, и ягоды образуются не только на верхушках.

Если ветви сильно склоняются к земле под тяжестью урожая, их тоже стоит укоротить до ответвления, растущего вверх или в сторону: так крона станет устойчивее, а ягоды не будут касаться земли. Удаляйте не больше четверти — трети кроны за один год. Сильная обрезка вызывает бурное образование волчков и поросли, а облепиха плохо переносит удаление большого числа толстых ветвей одновременно.

Шаг 4. Омоложение

Когда облепихе 7–8 лет, часть её ветвей стареет: приросты укорачиваются, ягоды мельчают, нижняя часть оголяется. Такие ветви омолаживают: старую ветвь срезают до сильного бокового ответвления или полностью, оставив вместо неё молодой побег. Делают это постепенно — по одной-две ветви в год, чтобы куст не терял урожай. У кустовой облепихи можно полностью заменить старый ствол одним из молодых побегов от основания.

Если облепиха очень старая и сильно запущена, её омолаживают в течение двух-трёх лет. Иногда разумнее заменить старое растение молодым — облепиха быстро вступает в плодоношение. Подробнее о посадке — раздел посадка деревьев.

Шаг 5. Поросль: как удалять правильно

Корни облепихи расходятся далеко от куста, неглубоко под поверхностью, и дают много корневых отпрысков. Если поросль просто скашивать или срезать на уровне земли, она отрастает ещё гуще. Правильный способ — отгрести землю у основания отпрыска, найти место, где он отходит от корня, и срезать его там секатором. Рану присыпают землёй. Удаляют поросль в течение сезона, пока она молодая. Как использовать поросль для размножения — размножение облепихи.

Если отпрыски нужны для размножения, оставляют один-два от женского растения нужного сорта и через год выкапывают с куском корня. Чтобы поросль не захватывала участок, при посадке облепихи можно установить вертикальное ограждение для корней — полосы плотного материала, заглублённые в землю вокруг посадки. Не перекапывайте землю вокруг облепихи: повреждённые корни дают ещё больше поросли. Подробнее — размножение отводками.

Шаг 6. Мужское растение

Мужская облепиха нужна для опыления, и одного растения обычно хватает на несколько женских. Её обрезают, чтобы она не разрасталась и не затеняла соседние кусты: ограничивают высоту, прореживают крону, удаляют поросль. Удобный срок — сразу после цветения, когда опыление уже прошло. Мужское растение нельзя полностью вырезать, если рядом нет других мужских облепих, — без него не будет ягод.

Обрезка после зимних повреждений

В снежные зимы ветви облепихи ломаются под тяжестью снега и наледи, а в морозные — у неё могут подмерзать концы побегов. Весной такие повреждения хорошо видны: сломанные ветви, расщеплённые развилки, тёмная древесина на срезе. Сломанные ветви срезают ниже места излома до здоровой ткани, расщеплённые развилки — до ближайшего здорового ответвления. Подмёрзшие концы побегов укорачивают до первой живой почки, но только когда она уже хорошо видна — в середине весны, чтобы не срезать лишнего. Если повреждения значительные, весной не делайте одновременно и омоложение: дайте растению восстановиться и перенесите замену старых ветвей на следующий год. Подробнее о зимних повреждениях деревьев — морозобоины.

Почему облепиха засыхает и помогает ли обрезка

Иногда у облепихи летом внезапно вянут листья на отдельных ветвях, ветви засыхают, а через год-два может погибнуть весь куст. Частая причина — грибковое увядание, при котором поражаются сосуды древесины. На срезе засохшей ветви при этом бывают видны тёмные точки или кольцо. Обрезка не вылечит растение, но может замедлить распространение болезни: поражённые ветви вырезают с запасом до здоровой древесины, инструмент после каждого среза дезинфицируют, а обрезки удаляют с участка. Если куст погиб, на его место облепиху не сажают несколько лет. Засыхание бывает и от других причин — застоя воды у корней, повреждения корней при перекопке или старения, поэтому сначала стоит исключить их. Подробнее о других причинах — почему облепиха не плодоносит.

Сбор урожая и обрезка

Иногда облепиху собирают, срезая ветви с ягодами целиком и замораживая их, а потом обколачивая ягоды. Такой способ удобен, но для растения вреден: вместе с ветвями срезаются приросты, на которых могли быть ягоды на следующий год. Если хотите собирать ягоды так, срезайте только те ветви, которые всё равно планировали удалить при обрезке. Подробнее о хранении ягод — хранение урожая.

После обрезки

Крупные срезы покрывают садовым варом или замазкой для ран. Весной после обрезки облепиху подкармливают и поливают в засуху, а приствольный круг мульчируют, не перекапывая. Подробнее — подкормка плодовых деревьев и мульчирование приствольного круга.

Типичная ситуация

На участке росли три облепихи десятилетнего возраста, которые никогда не обрезали. Кусты вытянулись выше трёх метров, ягоды были только на верхушках, внутри кроны — сухие ветки, а вокруг на несколько метров разрослась поросль. Хозяева в первую весну вырезали все сухие ветви и часть загущающих, во второй — заменили два старых ствола молодыми побегами и перевели верхушки на боковые ветви, а поросль удаляли у корня в течение сезона. Через два года ягоды появились по всей кроне, и собирать их стало удобно с земли.

Частые ошибки

• массовое укорачивание приростов прошлого года — потеря урожая;
• сильная обрезка осенью перед зимой;
• удаление больше трети кроны за раз;
• скашивание поросли вместо удаления у корня;
• перекопка приствольного круга;
• удаление единственного мужского растения;
• работа без перчаток и очков.

Связанные материалы

Облепиха — посадка плодовых и ягодных, почему облепиха не плодоносит, карточка облепиха. Обрезка — обрезка плодовых деревьев, обрезка ежевики, обрезка винограда. Уход — подкормка плодовых деревьев, неприхотливые кустарники. Все статьи — в разделе обрезка.

Частые вопросы