Почему сохнет облепиха и что делать — внезапно засыхает взрослое дерево, вянут ветки летом, желтеют и опадают листья, засох саженец, кора отмирает у основания: вертициллёзное увядание, повреждение корней перекопкой, застой воды и засуха, облепиховая тля и моль, подопревание и морозобоины, грызуны, старение

Облепиха — быстрорастущая и обычно выносливая культура, но у неё есть неприятная особенность: она может засохнуть очень быстро, иногда за несколько недель, без видимых предупреждений. Ещё в июне дерево было с зелёной листвой и завязями, а в середине июля листья на нескольких ветвях свернулись и пожелтели, и к осени дерево стоит сухим. Часто владельцы связывают это с засухой или вредителями, но у облепихи самая опасная причина другая — грибное увядание, которое поражает сосуды. Важно также помнить, что облепиха — растение со своим сроком жизни: продуктивно она плодоносит примерно 12–15 лет, после чего старые деревья начинают постепенно усыхать. Ниже разбираем все причины по признакам, как отличить одну от другой и что делать с деревом.

Короткий ответ: если взрослая облепиха быстро засыхает целиком или по ветвям, а на срезе ветви видны тёмные кольца или полоски в древесине — это вертициллёзное или фузариозное увядание, дерево не лечится, его удаляют вместе с корнями. Если сохнет после перекопки или прополки приствольного круга — повреждены поверхностные корни. Если вянет на мокрой почве — застой воды. Если листья желтеют и осыпаются летом, а под ними тля — облепиховая тля. Если отмирает кора у основания ствола — подопревание или морозобоины. Если кора обгрызена — грызуны. Если дереву больше 15 лет и вершина сохнет постепенно — естественное старение, пора заменить дерево молодым порослевым растением.

Как понять причину по признакам

Как осмотреть дерево

Сначала отметьте, сохнет ли дерево целиком, отдельными ветвями или только верхушками. Срежьте секатором одну из засыхающих ветвей толщиной в палец и посмотрите на поперечный срез. У здоровой ветви древесина светлая и равномерная. Если видно тёмное кольцо, бурые точки или полосы в древесине, это почти наверняка поражение сосудов грибами — вертициллёз или фузариоз. Затем осмотрите ствол у основания: нет ли тёмной, мокрой, отслаивающейся коры, трещин, кольцевых повреждений от грызунов. Переверните листья — облепиховая тля сидит снизу, а листья вокруг становятся липкими. Посмотрите на верхушки побегов: моль стягивает молодые листья паутиной. Проверьте почву на глубине 10–15 см. И вспомните, что делали с приствольным кругом в этом сезоне: перекопка, глубокое рыхление, прокладка труб или установка забора рядом часто становятся причиной.

Главные причины и что делать

Вертициллёзное увядание и фузариоз

Это главная причина внезапной гибели облепихи. Возбудители — почвенные грибы, которые проникают в корни и распространяются по сосудам дерева, закупоривая их. Вода перестаёт поступать к листьям, и ветви вянут, хотя почва влажная. Обычно всё начинается с отдельных ветвей во второй половине лета: листья мельчают, желтеют, буреют и долго не опадают, плоды рано окрашиваются и сморщиваются. На коре иногда видны вздутия и трещины, а на поперечном срезе ветви — бурое кольцо в древесине. Через год-два дерево засыхает полностью. Фузариозное увядание протекает похоже, но чаще сопровождается загниванием корней и коры у основания. Вылечить дерево с поражёнными сосудами нельзя. Его выкапывают целиком вместе с корнями и порослью, вывозят с участка, а на этом месте облепиху и другие восприимчивые растения несколько лет не сажают. Если облепиха растёт куртиной из нескольких деревьев, соединённых корнями, болезнь может перейти на соседние растения, поэтому поросль от больного дерева тоже удаляют. Покупайте саженцы в проверенных питомниках и сажайте новые растения на новом месте. Если дерево здорово, но ягод нет, причины разобраны в статье облепиха не плодоносит.

Повреждение корней перекопкой

Корневая система облепихи очень поверхностная: основная масса корней лежит в верхних 20–40 см почвы и расходится далеко за пределы кроны. На корнях живут клубеньки, которые помогают дереву получать азот. Перекопка приствольного круга, глубокое рыхление, посадка огородных культур под деревом, прокладка дренажа или кабеля режут эти корни. Через несколько недель дерево реагирует увяданием и засыханием ветвей, а через повреждённые корни легче проникают грибы, вызывающие увядание. Поэтому под облепихой землю не копают совсем. Приствольный круг мульчируют перегноем, скошенной травой, корой или держат под низким газоном. Сорняки удаляют вручную или срезают, не вырывая с корнем на глубину. Если перекопка уже случилась, обеспечьте регулярный полив и мульчу, не подкармливайте дерево минеральными удобрениями до восстановления и вырежьте засохшие ветви. Подробнее о мульче — в статье мульчирование приствольного круга.

🧮Калькулятор мульчи и отсыпки — сколько материала в м³ и мешках на ваш слой.

Застой воды и засуха

В природе облепиха растёт по берегам рек и на галечниках, где корни находятся рядом с проточной водой, но почва хорошо дренирована. Стоячую воду она не переносит: в низинах и на тяжёлой глине, где весной и после ливней стоят лужи, корни задыхаются, загнивают, и дерево сохнет. Признак — увядание при мокрой липкой почве, бурые мягкие корни. В таком месте облепиху лучше не сажать, а для существующего дерева — отвести воду канавкой. С другой стороны, поверхностные корни быстро пересыхают в засуху, особенно на песке. Признаки — поникшие листья в жаркий день, мелкие ягоды, ранний листопад. Взрослое дерево в засуху поливают раз в 7–10 дней, вылив 3–5 вёдер воды по всей площади кроны, а не только у ствола. Мульча из перегноя или скошенной травы слоем 5–8 см сохраняет влагу. Как настроить полив без лишней воды — в статье капельный полив для гряд, принцип годится и для кустарников.

Облепиховая тля и облепиховая моль

Облепиховая тля — мелкое зелёное насекомое, которое колониями сидит на нижней стороне листьев и молодых побегах. Высасывая сок, она вызывает пожелтение, скручивание и массовое опадание листьев уже в начале лета. При сильном заселении молодые побеги засыхают, а дерево хуже готовится к зиме. Небольшие очаги смывают сильной струёй воды, отдельные побеги срезают. Борьба с муравьями обязательна — они переносят тлю и защищают колонии. Химические обработки, если без них не обойтись, проводят до цветения или после сбора урожая строго по инструкции. Облепиховая моль весной повреждает почки и молодые листья: гусеницы скелетируют листья и стягивают их паутиной на верхушках побегов. Такие гнёзда срезают и уничтожают. Облепиховая муха повреждает ягоды, но к засыханию дерева не приводит. Общие сведения о вредителях — в разделе вредители.

Подопревание и морозобоины

Облепиха очень морозостойка, но у неё уязвима кора у корневой шейки. При высоком снеге и оттепелях кора у основания ствола может подопревать, а при резких перепадах температур в конце зимы — трескаться. Весной на таких участках кора тёмная, вдавленная, отслаивается, под ней бурая ткань. Если повреждение небольшое, его зачищают острым ножом до здоровой ткани и оставляют подсохнуть. Если кора отмерла кольцом вокруг ствола, ветви выше засохнут — такое дерево срезают и оставляют молодую поросль от корней. Профилактика — посадка без заглубления корневой шейки, отгребание мокрого снега от ствола в оттепели, побелка штамба осенью у молодых деревьев. Облепиху также ломает тяжёлый мокрый снег, и в местах разломов ветви засыхают — их вырезают ранней весной.

Грызуны

Под снегом мыши обгрызают кору у основания ствола, а зайцы — выше уровня снега. Если кора съедена кольцом, сокодвижение прерывается, и выше повреждения дерево весной распускается за счёт запасов, а затем засыхает. Часто владельцы списывают это на болезнь, не заметив обгрызенную кору под прошлогодней травой. Небольшие повреждения зарастают сами, рану можно закрыть садовым варом. Если кольцо полное, ствол срезают и выращивают новое дерево из поросли. На зиму штамбы молодых деревьев обвязывают сеткой или специальной защитой, траву вокруг ствола осенью скашивают.

Сохнет молодой саженец

Саженец облепихи часто засыхает в первый год из-за пересушенных корней, заглубления корневой шейки, посадки в тяжёлую мокрую почву или в тень. Облепиха — очень светолюбивое растение, в тени деревьев она вытягивается и усыхает. Корни перед посадкой замачивают на несколько часов, корневую шейку оставляют на уровне почвы или чуть ниже, после посадки обильно поливают и мульчируют. Свежий навоз в посадочную яму не кладут. Для урожая нужны женские и мужские растения, но на засыхание это не влияет. Подробнее — в статье посадка облепихи.

Старение облепихи

Облепиха растёт быстро и так же быстро стареет. Активное плодоношение длится обычно 12–15 лет, после чего у дерева сохнет вершина, урожай уходит на концы ветвей, ягоды мельчают, приросты становятся короткими. Старые ветви постепенно отмирают. Это естественный процесс, и полностью остановить его нельзя. Омолаживающая обрезка на древесину 3–4 лет может продлить жизнь дерева на несколько лет. Но обычно садоводы заранее выращивают замену: оставляют одно-два сильных молодых растения из корневой поросли от лучшего сорта, а старое дерево затем удаляют. Подробнее — в статьях обрезка облепихи и размножение облепихи.

Ошибки подкормки и обрезки

Облепиха сама обеспечивает себя азотом благодаря клубенькам на корнях, поэтому обильные азотные подкормки ей не нужны и даже вредны. Избыток азота и свежего навоза вызывает сильный рост мягких побегов, которые не успевают вызреть к зиме и подмерзают, а рыхлые ткани легче поражаются грибами. Кроме того, высокие дозы минеральных удобрений, рассыпанные у ствола и заделанные в почву, обжигают поверхностные корни — через пару недель дерево отвечает увяданием. Подкармливают облепиху умеренно: весной перегноем или компостом поверх мульчи, а после сбора урожая — фосфорно-калийными удобрениями по инструкции, распределяя их по всей площади кроны и не заделывая глубоко. Обрезка тоже может навредить: облепиха плохо переносит сильную одномоментную обрезку, крупные срезы медленно зарастают, и через них в древесину проникают грибы. Сухие и поломанные ветви удаляют каждый год ранней весной, а омолаживание проводят постепенно, за 2–3 сезона, на светлую боковую ветвь. Крупные срезы делают острым инструментом, без задиров коры. Подробнее о подкормках — в статье подкормка плодовых деревьев.

Профилактика по сезону

Пример из практики

На участке в Тверской области две облепихи росли вдоль дорожки. Весной владелец перекопал полосу вдоль деревьев, чтобы посадить там цветы. В июле у одной облепихи начали желтеть и вянуть листья на нижних ветвях, к августу засохла половина кроны. Срез ветвей показал бурое кольцо в древесине. Специалист питомника подтвердил увядание сосудов, которое, вероятнее всего, развилось после повреждения корней. Больное дерево выкопали с корнями и порослью, вторую облепиху оставили, но перестали копать вокруг неё и замульчировали полосу скошенной травой. Новый саженец посадили в другом углу участка. Вторая облепиха благополучно плодоносила и в последующие годы.

Пошаговый план

1. Определите, сохнет дерево целиком, ветвями или верхушками.
2. Срежьте засыхающую ветвь и посмотрите на срез.
3. Если в древесине тёмные кольца — удалите дерево с корнями.
4. Осмотрите основание ствола: кора, грызуны, подопревание.
5. Проверьте влажность почвы и вспомните, не копали ли рядом.
6. Осмотрите листья на тлю, верхушки — на моль.
7. Наладьте полив и мульчу, прекратите рыхление.
8. Вырежьте сухие ветви до здоровой ткани.
9. Если дерево старше 15 лет — подготовьте замену из поросли.

Частые ошибки

• Перекапывать и глубоко рыхлить землю под облепихой.
• Сажать в низине с застоем воды или в тени.
• Лечить засыхающее дерево с поражёнными сосудами вместо удаления.
• Сажать новую облепиху на место погибшей.
• Не защищать штамб от грызунов на зиму.
• Ожидать, что старое дерево будет плодоносить бесконечно.

Что почитать дальше

Сорта для разных регионов — в статье сорта облепихи, карточка культуры в каталоге — облепиха. Похожие проблемы у других культур — в статьях почему сохнет жимолость и почему сохнет яблоня.

Частые вопросы