Почему ежевика не плодоносит: мощные побеги без ягод, нет цветения или ягоды не успевают созреть — вымерзание побегов, ошибки обрезки, поздний сорт, тень, засуха и ежевичный клещ, что делать в средней полосе

Садовая ежевика — урожайная и вкусная ягода, но в средней полосе её выращивание полно подвохов. Типичная история: куст мощный, побеги длиной в три метра, но цветков нет, или цветков мало, или ягоды завязались, но к сентябрю всё ещё красные и так и не созрели. А иногда весной вместо зелёных листьев на прошлогодних побегах — сухие плети.

Короткий ответ: у большинства сортов ежевики ягоды образуются на побегах второго года. Поэтому главные причины отсутствия урожая в средней полосе — вымерзание или иссушение побегов зимой, если их не пригнули и не укрыли, и неправильная обрезка, когда осенью вырезают молодые однолетние побеги, на которых должен был быть урожай следующего года. Другие причины — поздний сорт, ягоды которого не успевают созреть до холодов, тень и загущение, засуха во время налива ягод, перекорм азотом, молодой возраст куста и ежевичный клещ, из-за которого ягоды остаются красными и твёрдыми. Исправить ситуацию можно за один сезон: правильно обрезать, укрыть побеги на зиму и выбрать подходящий сорт.

Как плодоносит ежевика

Чтобы понять, почему нет урожая, важно знать, как растёт куст.

Получается, что урожай этого года зависит от того, как перезимовали побеги, выросшие прошлым летом. Если они вымерзли, сломались, были вырезаны осенью или подопрели под укрытием — ягод не будет, даже если куст выглядит мощным за счёт новых побегов.

Главные причины: таблица

Вымерзание и иссушение побегов зимой

Это главная причина в Подмосковье. Многие сорта, особенно бесшипные, выведены для мягкого климата. Их побеги без укрытия подмерзают при морозах около −15…−20 °C, а цветочные почки страдают ещё раньше. Даже если сам побег зелёный, почки на нём могут погибнуть, и весной они не проснутся. Колючие сорта, как правило, зимостойкие, но и им укрытие повышает урожай.

Как подготовить ежевику к зиме:

1. Осенью, после листопада и до морозов, снять побеги с опоры.
2. Постепенно, за несколько приёмов, пригнуть их к земле: прямостоячие сорта начинают пригибать ещё в конце лета, чтобы побеги не ломались.
3. Уложить плети на подстилку из лапника или досок, чтобы они не лежали на сырой земле.
4. Укрыть нетканым материалом в 2–3 слоя, лапником, сверху — снегом. Плотную плёнку без проветривания не используют — под ней побеги выпревают.
5. Весной снимать укрытие постепенно, когда сойдёт снег и минуют сильные морозы.

Подробно — в статье укрытие ежевики на зиму.

Ошибки обрезки

Неправильная обрезка — вторая по частоте причина. Дачники нередко вырезают осенью все длинные побеги, считая их «старыми», и оставляют только короткую поросль. В итоге уничтожают как раз однолетние побеги, на которых должен быть урожай следующего года.

Правильная схема для летних сортов:

• после сбора урожая вырезать под корень все отплодоносившие двулетние побеги — их легко узнать по одревесневшей бурой коре и остаткам плодоносящих веточек;
• оставить 6–8 сильных однолетних побегов на куст, остальные слабые удалить;
• весной укоротить подмёрзшие верхушки до здоровой почки, удалить сломанные и сухие части;
• летом у прямостоячих сортов прищипнуть верхушки молодых побегов на высоте 1,5–2 м, чтобы они дали боковые ветви — на следующий год на них будет больше ягод.

Подробная схема — в статье обрезка ежевики.

Поздний сорт

Многие популярные бесшипные сорта созревают в конце августа — сентябре. В тёплых регионах это не проблема, а в средней полосе к этому времени ночи становятся холодными, и ягоды остаются красными, кислыми, или успевает созреть только малая часть урожая. Особенно это заметно в холодное лето.

При выборе сорта ориентируйтесь на срок созревания и зимостойкость. Подробнее — в статье сорта ежевики.

Ремонтантная ежевика

Ремонтантные сорта плодоносят на однолетних побегах в конце лета и осенью. В Подмосковье их цветение часто начинается в августе, и большая часть ягод не успевает созреть. Такие сорта выращивают по схеме летних: побеги укрывают на зиму, и тогда урожай даёт двулетний побег в начале лета. Другой вариант — посадка в теплицу или под временное плёночное укрытие осенью.

Свет, место и загущение

Ежевика плодоносит на солнце. В тени куст вытягивается, цветков мало, ягоды мелкие и кислые. Лучшее место — солнечная сторона участка, защищённая от холодного ветра, например вдоль южной стены или забора. Шпалера должна быть высотой 1,5–2 м с проволоками в несколько рядов, а побеги распределяют веером, чтобы они не затеняли друг друга.

Загущение — частая проблема у корнеотпрысковых сортов: если не удалять поросль, куст превращается в непроходимые заросли, где плодоносят только верхушки. Лишнюю поросль вырезают в течение сезона, оставляя 6–8 замещающих побегов.

Почва и посадка

Ежевика лучше всего растёт на плодородной, рыхлой, хорошо дренированной почве со слабокислой реакцией. На тяжёлой сырой глине корни страдают весной, а побеги хуже вызревают к осени и сильнее подмерзают. В низинах, где застаивается холодный воздух, почки гибнут даже под укрытием, а весенние заморозки повреждают цветки.

При посадке готовят траншею или ямы шириной и глубиной около 40–50 см, заправляют их компостом, а на кислых почвах заранее проводят известкование. Расстояние между кустами — 1–1,5 м у прямостоячих сортов и 2–3 м у мощных стелющихся. Шпалеру ставят сразу, чтобы молодые побеги с первого года росли организованно и их было легко укладывать на зиму. Подробно — в статье посадка ежевики.

Полив и питание

Ягоды ежевики крупные и сочные, им нужно много воды. Самые важные периоды — цветение и налив ягод. В засуху ягоды мелкие, сухие, с недоразвитыми костянками.

• Поливают раз в неделю в сухую погоду, обильно — 2–3 ведра на куст.
• Почву мульчируют компостом или скошенной травой.
• Весной дают азотное удобрение умеренно, после цветения — калий и фосфор.
• Избыток азота во второй половине лета задерживает вызревание побегов, и они хуже зимуют.

О подкормках — в статье подкормка ежевики.

Опыление

Большинство сортов ежевики самоплодны и не требуют опылителя. Но если в цветение стоит холодная дождливая погода и пчёлы не летают, часть цветков не опыляется: ягоды получаются кривыми, с недоразвитыми костянками. Посадка медоносов рядом и отказ от обработок в цветение помогают привлечь опылителей.

Ежевичный клещ

Этот микроскопический вредитель живёт в почках и на ягодах. Его признак — ягода созревает неравномерно: часть костянок чёрная, а часть остаётся ярко-красной и твёрдой, такие ягоды невкусные. При сильном заражении урожай почти полностью теряется. Поражённые ягоды собирают и уничтожают, отплодоносившие побеги вырезают сразу после урожая, а весной до распускания почек проводят обработку разрешёнными акарицидами по инструкции. Подробнее о болезнях и вредителях — в статье болезни ежевики.

Молодой куст

В год посадки ежевика наращивает корни и замещающие побеги. Первый урожай обычно бывает на второй год, а полноценный — на третий. Не обрезайте молодые побеги в первую осень — именно на них будет первый урожай.

Прямостоячие, стелющиеся и бесшипные формы

Садовая ежевика бывает разной по типу роста, и от этого зависят обрезка и укрытие.

Прямостоячие побеги к осени становятся толстыми и ломкими. Чтобы уложить их без поломок, в конце августа к верхушкам привязывают груз или постепенно наклоняют побеги к земле в несколько приёмов, каждый раз закрепляя их ниже. Пригибать в мороз нельзя: одревесневшие побеги трескаются у основания, и такой побег весной засохнет.

Календарь ухода за ежевикой для урожая

Ягоды созрели, но их мало

Иногда урожай есть, но заметно меньше ожидаемого. Частые причины: слишком много побегов на кусте и их взаимное затенение, нехватка влаги в июле, повреждение почек при укладке и снятии укрытия, а также слишком короткая весенняя обрезка, когда вместе с подмёрзшей верхушкой отрезают большую часть здоровых почек. Укорачивайте побеги только до первой живой почки — её легко определить по зелёному срезу под корой. Держите на каждом погонном метре шпалеры не больше 3–4 плодоносящих побегов.

Как определить причину по признакам

Пошаговый план

1. Определите тип сорта: летний или ремонтантный, ранний или поздний.
2. После урожая вырежьте только отплодоносившие побеги, оставьте 6–8 молодых.
3. Осенью снимите побеги с опоры, пригните и укройте.
4. Весной снимайте укрытие постепенно, укоротите подмёрзшие верхушки.
5. Подвяжите побеги на шпалеру веером на солнечном месте.
6. Поливайте в цветение и налив ягод.
7. После цветения переходите на калий и фосфор.
8. При признаках клеща удалите поражённые ягоды и проведите весеннюю обработку.

Как помочь кусту, который несколько лет не давал урожая

Если ежевика несколько сезонов подряд растёт, но не плодоносит, часто проще навести порядок, чем выкорчевать куст. Весной после снятия укрытия вырежьте под корень все сухие, поломанные и старые побеги, которые уже плодоносили. Из молодых оставьте пять-восемь самых сильных. Остальную поросль удалите, особенно ту, что отходит далеко от ряда.

Летом подвяжите побеги замещения к шпалере веером или на отдельную проволоку, чтобы они не лежали на земле и хорошо освещались. В конце лета прищипните верхушки, чтобы побеги успели вызреть. Осенью пригните их к земле заранее, пока они гибкие, и укройте так, чтобы почки по всей длине сохранились до весны.

Уже на следующий год станет ясно, в чём была причина. Если после аккуратной зимовки куст зацвёл и дал ягоды, раньше мешали вымерзание и загущение. Если цветков нет и на сохранённых побегах, проверьте сорт, освещённость и подкормки.

Частые ошибки

• Оставлять побеги на шпалере на зиму без укрытия.
• Вырезать осенью все длинные побеги.
• Укрывать плотной плёнкой без проветривания.
• Сажать поздние южные сорта в Подмосковье.
• Не прореживать поросль.
• Сажать в тени деревьев.
• Пригибать прямостоячие побеги резко, в мороз — они ломаются.

Что почитать дальше

Об уходе за кустом — уход за ежевикой и посадка ежевики. О похожей проблеме у малины — почему малина не плодоносит.

Частые вопросы