Старая яблоня: как омолодить

старое дерево плохо плодоносит, яблоки мельчают, крона загущена, высокая и с сухими ветками: когда и как делать омолаживающую обрезку в несколько этапов, сколько ветвей убирать за год, как снизить высоту, что делать с волчками, дуплами и лишайником, как подкормить дерево и когда его лучше заменить

На многих дачах растут яблони, посаженные тридцать, сорок, а то и пятьдесят лет назад. Когда-то они давали вёдра яблок, но со временем без обрезки превратились в высокие густые деревья. Крона закрывает свет, внутри много сухих и переплетённых ветвей, плоды мелкие, появляются только на верхушке, куда не дотянуться, а урожай идёт через год. Многие хозяева думают, что дерево отжило своё и его пора спилить. Но если ствол и основные ветви крепкие, старую яблоню часто можно омолодить и вернуть ей плодоношение. Делать это нужно постепенно и аккуратно, чтобы не погубить дерево сильной обрезкой.

Короткий ответ: чтобы омолодить старую яблоню, сначала оцените состояние ствола и скелетных ветвей. Если дерево живое и крепкое, проводите омолаживающую обрезку в 2–3 этапа, по одному в год, ранней весной до распускания почек. За один раз удаляйте не больше четверти–трети кроны: сначала сухие, больные и сломанные ветви, затем ветви, растущие внутрь кроны и загущающие её, затем постепенно снижайте высоту, переводя проводники на боковые ветви. Крупные срезы обрабатывайте садовым составом. Следующим летом прореживайте волчки, оставляя часть для новых плодовых ветвей. Подкормите, замульчируйте и поливайте дерево в засуху. Основные приёмы обрезки описаны в статье обрезка яблони.

Почему старая яблоня перестаёт плодоносить

Яблоня плодоносит на молодой древесине: на кольчатках, копьецах и плодушках, которые образуются на ветвях 2–5 лет. Без обрезки дерево растёт вверх и вширь, крона загущается, и внутрь перестаёт проникать свет. Плодовые образования внутри кроны отмирают, ветви оголяются, и урожай перемещается на периферию и макушку. Сил дерева не хватает, чтобы кормить огромную крону, поэтому плоды мельчают, а урожай становится нерегулярным. Сухие и больные ветви становятся источником инфекций, на коре появляются лишайники и мхи. Если омолодить крону, дерево получает сигнал к образованию новых побегов и плодовых образований.

Безопасность прежде всего

Обрезка старых высоких деревьев — опасная работа. Используйте устойчивую лестницу или стремянку на ровной поверхности и работайте с напарником. Не забирайтесь на тонкие и сухие ветви, не стойте под спиливаемыми ветвями. Крупные ветви спиливайте частями, чтобы они не обломились и не содрали кору со ствола. Если ветви нависают над проводами, крышей, теплицей или соседним участком, а дерево высокое, обратитесь к специалистам-арбористам с оборудованием. Работая бензопилой, соблюдайте инструкцию и используйте защитную экипировку. Не работайте на высоте с бензопилой в одиночку. О безопасной стремянке — в статье стремянка шатается.

Шаг 1. Оцените состояние дерева

Прежде чем браться за пилу, внимательно осмотрите яблоню. Проверьте ствол: нет ли больших дупел, глубоких трещин, отслоившейся коры, гнили у основания. Постучите по стволу: глухой звук может говорить о пустоте внутри. Осмотрите скелетные ветви — крупные ветви, отходящие от ствола. Если большая их часть живая и крепкая, а ствол здоров, омоложение имеет смысл. Если ствол сильно поражён гнилью, больше половины кроны засохло, а дерево наклонилось и угрожает постройкам, разумнее посадить новую яблоню. Если кора местами отслаивается, читайте статью кора отслаивается, а о трещинах от мороза — статью морозобоины.

Шаг 2. Выберите время обрезки

Основную омолаживающую обрезку проводят ранней весной, в конце зимы или в марте — апреле, до начала распускания почек, когда сильных морозов уже не ожидается. В это время ветви хорошо видны без листьев, а раны быстрее затягиваются с началом сокодвижения. Не обрезайте яблоню в сильные морозы: древесина становится хрупкой, срезы плохо заживают. Осенняя обрезка крупных ветвей нежелательна: раны не успевают затянуться перед зимой. Летом можно проводить лёгкую обрезку — прищипку и удаление волчков. Сухие и сломанные ветви удаляют в любое время. Если на старом дереве много крупных спилов, распределите их по годам так, чтобы раны на одной стороне ствола не шли подряд: это снижает риск растрескивания коры и солнечных ожогов на оголившихся участках. Подробный календарь работ — в статье обрезка плодовых деревьев.

Шаг 3. Удалите сухие, больные и сломанные ветви

Первый этап омоложения — санитарная обрезка. Удалите все сухие, сломанные, больные и поражённые ветви. Вырезайте их до здоровой древесины или до места отхождения от более крупной ветви. Удалите ветви, поражённые раком, с язвами и наростами. На этом этапе уберите и ветви, которые трутся друг о друга, и мелкие сухие веточки внутри кроны. Часто уже после санитарной обрезки дерево становится светлее и аккуратнее. Обрезанные больные ветви не оставляйте на участке: их сжигают, если это разрешено, или вывозят. Болезни коры описаны в статье болезни яблони.

Шаг 4. Проредите загущенную крону

Второй этап — прореживание. Удалите ветви, которые растут внутрь кроны, вертикально вверх и перекрещиваются. Если две ветви растут параллельно и близко друг к другу, оставьте одну, лучше расположенную. Удаляйте ветви «на кольцо» — по наплыву у основания ветви, не оставляя пеньков и не срезая заподлицо со стволом. Крупные ветви спиливайте в три приёма: сначала подпил снизу на некотором расстоянии от ствола, затем спил сверху чуть дальше, чтобы ветвь отломилась без задира, и только потом аккуратно срежьте оставшийся пенёк по наплыву. За один год не удаляйте больше четверти–трети кроны: сильная обрезка вызывает бурный рост волчков и ослабляет дерево. Об ошибках обрезки — в статье ошибки обрезки плодовых деревьев.

Шаг 5. Постепенно снизьте высоту

Высокую яблоню трудно обрабатывать и собирать урожай. Высоту снижают постепенно, за 2–3 года. Центральный проводник и высокие вертикальные ветви укорачивают до сильной боковой ветви, растущей в сторону. Такая обрезка называется переводом на боковое ответвление: боковая ветвь становится новым продолжением, и дерево не реагирует таким бурным ростом волчков, как при простом укорачивании «в никуда». Не срезайте всю верхушку за один раз. Оптимальная высота яблони на даче — такая, чтобы можно было собрать урожай с небольшой стремянки. Помните, что сильно укороченные вертикальные ветви дают пучок новых побегов прямо под срезом, поэтому каждый такой срез выполняйте над боковой ветвью, которая по толщине составляет хотя бы треть от удаляемой. Чем слабее оставленное ответвление, тем активнее дерево будет «выгонять» волчки.

Шаг 6. Обработайте срезы

Небольшие срезы диаметром до пары сантиметров на здоровом дереве обычно затягиваются сами. Крупные срезы зачищайте острым садовым ножом, чтобы края были ровными, и покрывайте садовым варом или специальной пастой для ран: это защитит их от пересыхания и инфекций. Не замазывайте срезы краской на основе растворителей. Следите, чтобы на срезах не оставалось задиров коры. Если в стволе есть дупло, удалите из него гнилую древесину до здоровой ткани, просушите и закройте отверстие от попадания воды. Глубокие дупла и сильно повреждённые стволы лучше показать специалисту.

Шаг 7. Управляйте волчками

После омолаживающей обрезки яблоня почти всегда отвечает ростом волчков — сильных вертикальных побегов. Не нужно вырезать их все: часть волчков можно превратить в новые плодовые ветви. Летом, пока побеги молодые и зелёные, выломайте лишние, оставив хорошо расположенные на расстоянии друг от друга. Оставленные волчки отклоните в горизонтальное положение с помощью оттяжек или распорок: горизонтальные ветви быстрее начинают плодоносить. На следующий год их укоротите. Подробнее о том, как работать с волчками, — в статье волчки на яблоне.

Шаг 8. Восстановите питание и уход

Омолаживающая обрезка — серьёзный стресс для дерева, и ему нужно помочь. Весной подкормите яблоню органическими удобрениями — перепревшим компостом или навозом по периметру кроны, где находятся активные корни. Замульчируйте приствольный круг. В засушливые периоды поливайте дерево обильно. Не перекармливайте азотом: он вызывает рост волчков вместо плодовых почек. Осенью проведите побелку ствола и скелетных ветвей. О подкормке — в статье подкормка яблони, а о побелке — в статье ошибки побелки деревьев.

Инструмент для омолаживающей обрезки

Для старого дерева понадобится больше инструментов, чем для обрезки молодой яблони. Тупой инструмент мнёт и рвёт кору, а такие раны заживают плохо и становятся воротами для инфекции. Перед работой наточите и очистите инструмент, а после обрезки больных ветвей протрите лезвия дезинфицирующим средством, чтобы не переносить болезни.

Очистка коры, лишайника и мха

На коре старых яблонь часто поселяются лишайники и мхи. Сами по себе они не паразитируют на дереве, но указывают на слабый рост, недостаток света и проветривания, а под отслоившейся корой зимуют вредители. После прореживания кроны освещение улучшается, и лишайников становится меньше. Отслоившуюся старую кору аккуратно счищают пластиковым или деревянным скребком, не повреждая живую ткань, подстелив под дерево плёнку, а мусор уничтожают. Металлическими щётками кору не скребут. Подробнее — в статье лишайник на деревьях.

Омоложение за три года: примерный план

Омоложение проводят постепенно. В первый год обычно выполняют санитарную обрезку и часть прореживания. Во второй год продолжают прореживание и начинают снижать высоту. В третий год завершают снижение и формируют крону, работая с волчками и новыми ветвями.

Можно ли привить старую яблоню

Если дерево здорово, но сорт вам не нравится, омоложение можно совместить с перепрививкой: в часть обновлённых ветвей прививают черенки нужного сорта. Так старая яблоня с мощной корневой системой через несколько лет начинает плодоносить новым сортом. Прививку обычно делают весной в начале сокодвижения. Подробно об этом — в статье прививка яблони.

Когда лучше посадить новую яблоню

Омоложение не всегда оправдано. Если ствол сильно поражён гнилью и дуплами, большая часть скелетных ветвей сухая, дерево наклонилось и угрожает домам или проводам, а сорт неудачный, проще посадить новое дерево. Молодая яблоня на хорошем подвое начнёт плодоносить через несколько лет и будет удобнее в уходе. Старое дерево можно оставить ещё на несколько лет, пока растёт молодое, а затем удалить. Как выбрать сорт для средней полосы, рассказано в статье сорта яблонь для Подмосковья.

Частые ошибки

• Обрезать всю крону за один год.
• Спиливать крупные ветви одним резом, с задиром коры.
• Оставлять пеньки или срезать ветви заподлицо со стволом.
• Срезать верхушку без перевода на боковую ветвь.
• Вырезать все волчки после омоложения.
• Обрезать дерево в сильный мороз или поздней осенью.
• Перекармливать азотом после обрезки.
• Работать на высоте в одиночку и с неустойчивой лестницы.

Пример из практики

На купленном участке росла яблоня около сорока лет высотой больше шести метров. Яблоки были мелкими и росли только на макушке. В первый год весной убрали сухие и больные ветви и часть загущающих — примерно четверть кроны. Летом выломали лишние волчки, а часть отклонили в стороны. Во второй год проредили крону и перевели центральный проводник на боковую ветвь, снизив высоту. На третий год закончили снижение. Дерево подкармливали компостом и поливали в засуху. На четвёртый год яблоня дала хороший урожай крупных яблок, которые можно было собрать со стремянки.

Короткий план

1. Оцените состояние ствола и скелетных ветвей.
2. Обрезайте ранней весной до распускания почек.
3. Удалите сухие, больные и сломанные ветви.
4. Проредите загущенную крону, не больше трети за год.
5. Снижайте высоту постепенно, переводом на боковые ветви.
6. Обработайте крупные срезы садовым составом.
7. Летом выломайте лишние волчки и отклоните оставленные.
8. Подкормите, замульчируйте и поливайте дерево.

Частые вопросы