Как укрыть персик на зиму

когда укрывать, подготовка с лета, мульча, каркас и спанбонд, побелка, защита от грызунов, оттепели и весеннее снятие укрытия

Персик — южная культура, но всё больше садоводов средней полосы выращивают его на своих участках. И почти каждый, кто пробовал, знает разочарование: дерево хорошо росло летом, а весной оказывается, что вымерзли цветковые почки, потрескалась кора или погибла вся надземная часть. Чаще всего персик губят не сильные морозы сами по себе, а оттепели, после которых возвращаются холода, выпревание под неправильным укрытием и солнечные ожоги в конце зимы. Разберём, как подготовить и укрыть персик на зиму, чтобы дерево перезимовало и порадовало урожаем.

Почему персик плохо зимует

У персика несколько особенностей, которые делают его уязвимым именно в климате средней полосы.

Короткий период покоя. Персик рано выходит из глубокого покоя — уже в середине зимы. После этого достаточно нескольких тёплых дней, чтобы почки начали просыпаться и потеряли закалку. Когда после оттепели снова приходит мороз, цветковые почки гибнут даже при температуре, которую они легко пережили бы в начале зимы.

Чувствительные цветковые почки. Цветковые почки персика повреждаются при меньших морозах, чем древесина. Поэтому часто дерево живо, а цветения весной нет.

Солнечные ожоги и морозобоины. В конце зимы яркое солнце днём нагревает тёмную кору штамба, а ночью мороз резко её охлаждает. От таких перепадов кора трескается, появляются морозобоины, через которые проникают болезни. Подробнее о защите — в статье побелка деревьев.

Выпревание. Если укрыть персик слишком рано, слишком плотно или плёнкой, в оттепели под укрытием скапливается влага и тепло, кора подопревает, а корневая шейка загнивает. Об этом — в статье выпревание и вымокание растений.

Невызревшие побеги. Если осенью дерево продолжает расти, молодые зелёные побеги не успевают одревеснеть и вымерзают первыми.

Подготовка с конца лета

Хорошая зимовка начинается задолго до укрытия. Самое важное — дать дереву вовремя закончить рост и вызреть.

Подкормки. С середины лета азотные удобрения не вносят совсем — ни минеральные, ни навоз, ни настой травы. В августе дерево подкармливают калийно-фосфорными удобрениями по инструкции: калий повышает морозостойкость тканей, фосфор помогает побегам одревеснеть.

Полив. В августе и сентябре полив сокращают, чтобы дерево не наращивало побеги. Но в октябре, после листопада, делают обильный влагозарядковый полив: хорошо увлажнённая почва промерзает медленнее, а корни и древесина лучше переносят морозы. Подробнее — в статье влагозарядковый полив.

Прищипка. Если в сентябре на дереве продолжают расти молодые зелёные побеги, их верхушки прищипывают — это останавливает рост и ускоряет вызревание.

Здоровье дерева. Осенью после листопада персик опрыскивают медьсодержащим препаратом по инструкции против курчавости листьев и других болезней — ослабленное болезнями дерево зимует хуже. О курчавости читайте в статье курчавость листьев персика.

Уборка листвы. Опавшие листья собирают и убирают с участка: в них зимуют возбудители болезней.

Какие деревья нужно укрывать

Решение зависит от возраста дерева, формировки и сорта.

Молодые саженцы первых двух-трёх лет укрывают обязательно и полностью: у них тонкая кора, неглубокие корни и малый запас сил.

Кустовые и стелющиеся формировки — самый удобный для средней полосы вариант. Дерево формируют низким, с несколькими скелетными ветвями от самой земли, и на зиму его можно укрыть целиком. Некоторые садоводы ещё и пригибают ветви к земле.

Взрослые деревья высокой формы целиком укрыть сложно. Им защищают корни мульчей, штамб и основания скелетных ветвей — побелкой и обмоткой, а крону при возможности обматывают нетканым материалом.

🧮Калькулятор мульчи и отсыпки — сколько материала в м³ и мешках на ваш слой.

Сорт и место посадки — половина успеха

Никакое укрытие не спасёт персик, посаженный в неподходящем месте. Для средней полосы выбирают сорта, которые в описании отмечены как более зимостойкие и с поздним выходом из покоя: они дольше «спят» и меньше реагируют на зимние оттепели. Саженцы лучше покупать в местных питомниках — растения, выращенные на юге, хуже адаптируются.

Место для персика — самое тёплое на участке: южная или юго-западная сторона, защищённая от северного ветра стеной дома, забором или плотной изгородью. Не годятся низины, где застаивается холодный воздух и талая вода: там цветковые почки гибнут от заморозков, а корни вымокают весной. Если грунтовые воды близко, персик сажают на холм или приподнятую гряду. Подробнее о посадке — в статье посадка персика.

Хорошо, если у стены дома зимой собирается снег: он укрывает нижнюю часть дерева и корни. А вот место под скатом крыши, откуда сходит тяжёлый снег и лёд, опасно — ветви ломаются.

Пригибание ветвей

Кустовые и стелющиеся формировки удобны тем, что ветви можно пригнуть к земле и полностью засыпать снегом. Пригибать начинают постепенно ещё в сентябре–октябре, пока ветви гибкие и температура плюсовая: в мороз древесина становится хрупкой и ломается. Ветви оттягивают к колышкам или пригибают дугами, под них подкладывают доски или лапник, чтобы они не лежали на сырой земле. После установления морозов сверху укладывают спанбонд и лапник, а зимой набрасывают снег.

🧮Калькулятор укрывного материала — сколько спанбонда и дуг нужно на вашу гряду.

Такой способ требует формировки с первого года: у дерева должно быть несколько гибких скелетных ветвей, отходящих от самой земли под острым углом. О том, как сформировать крону, — в статье обрезка персика.

Персик в контейнере

Некоторые садоводы выращивают низкорослые персики в больших кадках. Зимой в контейнере корни промерзают гораздо сильнее, чем в грунте, поэтому оставлять такое дерево на улице нельзя. После листопада и первых небольших морозов кадку переносят в прохладное помещение без отопления, где температура держится около нуля: подвал, гараж, неотапливаемую веранду. Если помещения нет, кадку прикапывают в землю целиком и укрывают как обычное дерево. Почву в кадке зимой изредка проверяют — она не должна полностью пересохнуть.

Когда укрывать

Самая частая ошибка — укрыть персик слишком рано, в октябре, «чтобы не замёрз». В тёплую осень под укрытием дерево не закаляется, а в оттепель начинает выпревать.

Правильное время — когда установились небольшие морозы, около −5…−7 градусов, а почва начала промерзать. В средней полосе это обычно ноябрь. Небольшие осенние морозы полезны: они закаляют дерево и подготавливают ткани к зиме.

Мульчировать приствольный круг можно чуть раньше — в конце октября или с первыми заморозками, а побелку делают осенью в сухую погоду при положительной температуре.

Как укрыть персик: пошагово

1. Побелите штамб и основания скелетных ветвей садовой побелкой или специальной краской для деревьев. Подробнее об ошибках — в статье ошибки побелки деревьев.
2. Защитите штамб от грызунов — оберните его мелкой металлической или пластиковой сеткой, присыпав низ землёй, чтобы мыши не пролезли снизу.
3. Замульчируйте приствольный круг слоем 15–20 см торфа, компоста, опилок или сухой листвы здоровых деревьев. Корневую шейку дополнительно можно окучить сухой землёй.
4. Установите каркас — из дуг, реек или металлических прутков вокруг дерева, чтобы материал не касался ветвей. Подробнее — в статье каркас для укрытия.
5. Натяните спанбонд плотностью около 60 г/м² в 2–3 слоя или более плотный нетканый материал. Края прижмите к земле камнями или досками, оставив внизу небольшие продухи.
6. Добавьте лапник вокруг основания — он задерживает снег и защищает от грызунов.
7. Зимой набрасывайте снег на укрытие и приствольный круг: снег — лучший утеплитель.

Плёнку и рубероид вплотную к дереву не используют: они не пропускают воздух и вызывают выпревание. О плотности укрывного материала — в статье плотность спанбонда.

Зимой: оттепели и снег

Укрытый персик зимой не нужно постоянно проверять, но несколько моментов важны.

Оттепели. Если наступила долгая оттепель, приоткройте продухи внизу укрытия, чтобы внутри не скапливалась влага. Когда мороз вернётся, закройте их снова.

Снег. Тяжёлый мокрый снег может продавить укрытие и сломать ветви. После сильных снегопадов стряхивайте снег с каркаса, но оставляйте его вокруг основания.

Грызуны. Под укрытием мыши находят тепло и укрытие, особенно если мульча — солома или сено. Проверяйте сетку на штамбе и раскладывайте отпугиватели. О том, как бороться с мышами, — в статье мыши под укрытием.

Весной: как снять укрытие

Снимать укрытие нужно постепенно, чтобы дерево привыкло к солнцу и перепадам температуры.

• Когда сойдёт основной снег и днём будет держаться плюсовая температура, приоткройте укрытие с одной стороны для проветривания.
• Через несколько дней, в пасмурную погоду, снимите верхние слои, оставив один слой спанбонда — он защитит от яркого солнца и ночных заморозков.
• Полностью снимите укрытие, когда минует угроза сильных заморозков, обычно в конце апреля — начале мая.
• Мульчу с приствольного круга постепенно разгребите, чтобы почва быстрее прогрелась, а корневая шейка не подопревала.

Если укрытие снять резко в солнечный день, кора и почки получат ожог. А если затянуть со снятием, под укрытием начнётся выпревание и почки тронутся в рост слишком рано. О последствиях — в статье рано сняли укрытие.

Если персик всё-таки подмёрз

Даже при хорошем укрытии суровая зима может повредить дерево. Не спешите выкорчёвывать персик весной: подождите, пока тронутся почки. Проверьте ветки — на срезе живая древесина светло-зелёная, а подмёрзшая коричневая. Слегка подмёрзшие ветви часто восстанавливаются: почки просыпаются позже, но дерево растёт.

Явно погибшие ветки вырезают до здоровой древесины, когда станет понятно, где граница, — обычно в конце весны. Морозобоины на коре зачищают до здоровой ткани и замазывают садовым варом. Весной такое дерево особенно нуждается в поливе и умеренной подкормке, а цветение в этот год лучше частично удалить, чтобы персик потратил силы на восстановление. Если надземная часть погибла полностью, но корень живой, от корневой шейки могут пойти побеги — у привитых деревьев это будет подвой, а у корнесобственных можно сформировать новое дерево. Если персик не успели укрыть вовремя, прочитайте статью не успели укрыть растения.

Пример из практики

На участке в Подмосковье персик кустовой формы три зимы подряд укрывали в середине октября плёнкой поверх каркаса. Каждую весну часть веток оказывалась почерневшей, кора у основания — подопревшей, а цветения почти не было. На четвёртый год схему изменили: в августе убрали азот и подкормили калием, в октябре сделали обильный влагозарядковый полив, побелили штамб и замульчировали приствольный круг торфом. Укрывали только в конце ноября, после первых морозов, каркасом с двумя слоями спанбонда, внизу оставили продухи. Весной снимали укрытие в три этапа. Дерево перезимовало без повреждений и впервые зацвело по всей кроне.

Короткий календарь подготовки

В августе — последняя подкормка калием и фосфором, без азота. В сентябре — прищипка невызревших побегов, начало пригибания ветвей у кустовых форм. В октябре, после листопада, — уборка листвы, опрыскивание против болезней, влагозарядковый полив, побелка и сетка на штамб. В конце октября — мульча приствольного круга. В ноябре, после первых устойчивых морозов, — каркас и спанбонд. Зимой — снег к основанию и проверка после оттепелей. В марте–апреле — постепенное проветривание и снятие укрытия, в конце апреля — начале мая — полное снятие и разгребание мульчи.

Типичные ошибки

Частые вопросы