Забор-жалюзи: как выбрать ламели, столбы и собрать секции

плюсы и минусы, расчёт, монтаж и уход

Многие хотят забор, который закрывает участок от взглядов, но не превращает его в глухой колодец без ветра. Профнастил прячет двор, но гудит на ветру, нагревается на солнце и создаёт сплошную стену. Сетка-рабица пропускает воздух, но всё видно. Забор-жалюзи — компромисс: наклонные металлические ламели закрывают обзор, но между ними проходит воздух и рассеянный свет. Разберём, из чего состоит такой забор, как выбрать ламели и стойки, рассчитать столбы и собрать секции своими руками.

Что такое забор-жалюзи

Забор-жалюзи напоминает уличные ставни: множество одинаковых узких пластин-ламелей закреплены параллельно друг другу под наклоном. Каждая следующая ламель частично перекрывает предыдущую, поэтому прямой взгляд упирается в металл, а под углом видны лишь узкие щели. Ветер и воздух проходят сквозь эти щели, а солнечный свет падает на участок рассеянно.

Ламели бывают горизонтальными — это самый популярный вариант — и вертикальными. Горизонтальные вставляют в пазы вертикальных стоек, вертикальные крепят к горизонтальным направляющим. Существуют и разновидности, где ламели можно поворачивать, как настоящие жалюзи, но для дачного забора чаще используют фиксированную конструкцию.

Плюсы и минусы

Главное преимущество жалюзи — сочетание закрытости и проветривания. Вдоль такого забора не застаивается сырость, не преют растения и не скапливается снег сплошным валом. Минусы — более высокая стоимость материала и сложность сборки: стойки должны стоять строго вертикально, иначе ламели не войдут в пазы.

Если вы ещё выбираете между сплошным и проницаемым забором, загляните в статью сетка или сплошной забор.

Ламели: материал и толщина

От ламелей зависит, как долго простоит забор и как он будет выглядеть через десять лет.

Сталь с цинком и полимерным покрытием. Самый распространённый вариант. Цинк защищает сталь от коррозии, а полимерное покрытие — полиэстер, матовый полиэстер или более стойкие составы — добавляет цвет и ещё один барьер от ржавчины. Выбирайте ламели с двусторонним покрытием: забор видно с обеих сторон, а соседи тоже не хотят смотреть на серую грунтовку.

Алюминий. Не ржавеет, лёгкий, хорошо держит покраску. Алюминиевые ламели дороже, но подходят для влажных мест, побережий и участков у водоёмов.

Толщина металла. Для дачного забора ламели тоньше 0,45–0,5 мм лучше не брать: они гнутся от ветра, снега и случайного удара. Для ветреных участков, высоких заборов и длинных пролётов разумно выбрать металл толщиной 0,6–0,7 мм.

Форма. Ламели бывают плоскими, с рёбрами жёсткости, Z- или S-образного профиля. Рёбра и сложный профиль делают пластину жёстче, поэтому на ветру она меньше вибрирует.

Стойки и столбы

Ламели вставляются в стойки — вертикальные профили с пазами или прорезями под заданным углом. Стойки обычно поставляются в комплекте с ламелями того же производителя, и смешивать системы разных брендов не стоит: углы и шаг пазов могут не совпасть.

Стойки крепят к несущим столбам — чаще всего к металлическим профильным трубам сечением 60 × 60 или 60 × 40 мм. Для тяжёлого забора с толстым металлом и большой высотой берут трубу с более толстой стенкой. Как выбрать столбы и не ошибиться с глубиной, подробно рассказано в статье столбы для забора.

Шаг столбов определяется длиной ламелей и рекомендацией производителя. Обычно это 1,5–2,5 м. Чем длиннее пролёт, тем сильнее ламели прогибаются под собственным весом и снегом. Для ветреных мест и высоких заборов шаг лучше уменьшить.

Как рассчитать материалы

Перед покупкой обмерьте участок рулеткой и нарисуйте схему забора с калитками и воротами. Посчитайте:

1. Длину забора по каждой стороне с учётом проёмов.
2. Количество пролётов: длина стороны, делённая на шаг столбов, с округлением вверх.
3. Число столбов: пролётов плюс один на каждую прямую сторону, плюс отдельные столбы для калитки и ворот.
4. Число ламелей в секции: высота забора, делённая на шаг ламелей, который указывает производитель.
5. Стойки и крепёж: по две стойки на пролёт, если они крепятся к каждому столбу, плюс саморезы, заглушки и верхние планки.

Закладывайте запас 5–10 % ламелей на подрезку, брак и возможные повреждения при транспортировке.

Установка столбов

Столбы — основа забора. Если они «гуляют», ламели выпадают из пазов, перекашиваются и начинают греметь.

1. Разметьте линию забора. Натяните шнур по колышкам вдоль границы и отметьте места столбов.
2. Пробурите ямы. Глубина зависит от грунта и высоты забора, но обычно она не меньше трети надземной части и желательно ниже глубины промерзания. На пучинистых глинах ниже промерзания идти обязательно.
3. Сделайте подушку. На дно насыпьте и утрамбуйте слой щебня 15–20 см, чтобы вода уходила из-под столба.
4. Установите столбы. Выставьте их строго по шнуру и по уровню в двух плоскостях. Временно закрепите распорками.
5. Забетонируйте или забутуйте. Залейте бетон или забейте яму щебнем с послойной трамбовкой. Дайте бетону набрать прочность — обычно не меньше недели, прежде чем вешать секции.
6. Закройте верх. На каждый столб наденьте заглушку, чтобы внутрь не попадала вода.

Если столбы на прошлом заборе выпирало морозом, почитайте, как этого избежать, в статье выпирает столбы забора.

Сборка секций

Сборка жалюзи требует аккуратности, но не сложных инструментов. Понадобятся шуруповёрт, уровень, рулетка, ножницы по металлу и перчатки.

1. Закрепите стойки на столбах саморезами строго вертикально. Пазы на соседних стойках должны находиться на одной высоте.
2. Вставьте нижнюю ламель. Начинайте снизу, оставив зазор над землёй 5–10 см, чтобы ламели не касались травы и снега.
3. Набирайте ламели вверх. Каждую следующую вставляйте в пазы обеих стоек до щелчка или упора. Проверяйте горизонталь уровнем через каждые несколько ламелей.
4. Закрепите ламели. Если система этого требует, прикрутите ламели к стойкам саморезами с резиновыми шайбами — это снижает вибрацию и шум.
5. Установите верхнюю планку. Она закрывает торцы и придаёт забору законченный вид.
6. Обработайте срезы. Места реза металла подкрасьте краской в цвет забора, чтобы не появилась ржавчина.

Работайте в перчатках: края ламелей острые. Не режьте окрашенный металл болгаркой — горячие искры прожигают полимер, и вокруг среза быстро появляется коррозия. Используйте ножницы по металлу или электроножницы.

Калитка и ворота

Калитки и ворота можно сделать в той же стилистике: каркас из профильной трубы заполняют ламелями. Каркас должен быть жёстким, с диагональной укосиной или усиленными углами, иначе полотно со временем провиснет. Петли и замок выбирайте с запасом по весу.

Для въезда часто ставят откатные ворота — они удобнее зимой, когда снег мешает открыть створки. Если сомневаетесь, какой тип ворот выбрать, сравните варианты в статье откатные или распашные ворота.

Цвет и внешний вид

Забор-жалюзи выглядит современно и аккуратно, поэтому его часто выбирают для участков с домом в стиле минимализма или с отделкой под камень и дерево. Ламели выпускают в десятках цветов: от графитового и шоколадного до песочного и белого. Тёмные цвета смотрятся солидно и меньше показывают пыль, но сильнее нагреваются на солнце. Светлые заборы визуально расширяют участок, но на них заметнее грязь от брызг дождя.

Встречаются ламели с печатью под дерево. Они хорошо сочетаются с деревянным домом и террасой, но печать со временем может немного выцвести на солнечной стороне. Если важен цвет, берите все ламели из одной партии: оттенок у разных партий может немного отличаться.

Хорошо смотрится сочетание жалюзи с кирпичными или каменными столбами. Металлические профили закрепляют к закладным в кладке, а сверху столба ставят колпак. Такой забор тяжелее, и под кирпичные столбы нужен ленточный или столбчатый фундамент. Если кирпичные столбы уже есть и на них появились трещины, разберитесь с причиной до установки ламелей — подробнее в статье кирпичные столбы трескаются.

Забор-жалюзи на склоне

На участке с уклоном забор-жалюзи монтируют ступенями. Каждый пролёт ставят горизонтально, а разница высот компенсируется ступенькой на столбе. Делать секции с наклоном по уклону нельзя: ламели должны лежать горизонтально, иначе они выпадут из пазов или будут выглядеть криво.

Под ступенями остаются треугольные щели у земли. Их закрывают невысоким цоколем из бетона, камня или металлической планкой. Цоколь дополнительно защищает нижние ламели от брызг, травы и снега. Чем круче склон, тем меньше должна быть длина пролёта, чтобы ступени не получались слишком высокими. Подробно о заборе на перепаде высот — в статье забор на склоне.

Доставка и хранение материалов

Ламели с полимерным покрытием легко поцарапать при погрузке и хранении. Принимайте материал прямо у машины: проверяйте пачки на вмятины и сколы, а защитную плёнку, если она есть, снимайте только при монтаже, но не оставляйте надолго на солнце — потом её сложно отделить.

Храните ламели в пачках на ровной поверхности под навесом, на подкладках, чтобы они не лежали в воде. Не ставьте пачки вертикально у стены: длинные пластины могут прогнуться. Переносите ламели вдвоём, держа за края, чтобы не согнуть.

Правила СНТ и отношения с соседями

Забор-жалюзи на границе с соседом — частый повод для споров. Во многих садоводческих товариществах действуют правила: между соседними участками допускается забор определённой высоты и степени прозрачности, чтобы не затенять чужие грядки. Глухой или плотный забор по общей границе может требовать согласия соседа или решения общего собрания.

Перед строительством загляните в устав и решения общего собрания своего СНТ и поговорите с соседями. Если межевание не проведено и граница не определена, начните с уточнения границ — подробнее об этом в статье забор между соседями. Точные сведения о границах вашего участка можно проверить в выписке из ЕГРН на сайте Росреестра.

Забор-жалюзи даёт рассеянную тень, поэтому в спорных ситуациях его иногда проще согласовать, чем сплошной профнастил. Ламели можно установить с увеличенным шагом, чтобы пропускать больше света.

Уход за забором

Металлический забор почти не требует ухода, но некоторые простые действия продлят ему жизнь.

• Раз в год осматривайте забор. Ищите царапины, сколы, отогнутые ламели и следы ржавчины.
• Подкрашивайте повреждения. Маленькие сколы закрашивают краской в цвет покрытия, пока не пошла коррозия.
• Мойте ламели. Грязь и пыль смывают водой из шланга с мягкой щёткой. Не используйте абразивы и растворители.
• Не допускайте зарастания. Плотная трава и вьющиеся растения у забора держат влагу у металла.
• Проверяйте крепёж. Подтягивайте ослабшие саморезы, меняйте шайбы, если забор начал звенеть.

Как ухаживать за любым забором по сезонам, рассказано в статье уход за забором.

Частые ошибки

• Слишком тонкие ламели. Дешёвый металл гнётся и вибрирует на ветру.
• Разные системы стоек и ламелей. Пазы не совпадают, ламели болтаются.
• Неровные столбы. Ламели не входят в пазы или перекашиваются.
• Нет зазора у земли. Ламели касаются травы и снега, быстрее ржавеют.
• Резка болгаркой. Покрытие прожигается, вокруг реза появляется ржавчина.
• Не согласовали с соседями. Плотный забор по общей границе может стать поводом для спора.

Пример из практики

Хозяева участка на краю СНТ устали от ветра с поля и пыли с грунтовой дороги. Профнастил ставить не хотели: в прошлом году у соседей такой забор повалило ветром. Выбрали горизонтальные стальные ламели толщиной 0,6 мм с двусторонним полимерным покрытием и заводские стойки той же системы. Столбы из профильной трубы 60 × 60 мм поставили с шагом 2 м и забетонировали ниже глубины промерзания. Секции собирали снизу вверх, проверяя каждую ламель уровнем. Забор высотой 1,8 м закрыл участок от дороги, а ветер теперь проходит через щели и не раскачивает конструкцию. Со стороны соседа ламели поставили с увеличенным шагом и заранее обсудили это с ним, чтобы не затенять его теплицу.

Частые вопросы