Столбы для забора: какие выбрать и как установить

металл, бетон, кирпич, дерево и винтовые сваи, шаг и глубина, бетонирование, защита от пучения и ржавчины, ошибки

Забор держится на столбах. Можно выбрать красивое полотно, но если столбы подобраны слабо или установлены неглубоко, через одну-две зимы забор поведёт волной, калитка перестанет закрываться, а пролёты начнут гудеть на ветру. Большая часть жалоб на «покосившийся забор» связана не с материалом полотна, а с ошибками в столбах: неверное сечение, слишком большой шаг, бетон «стаканом» в пучинистой глине или ржавчина у земли. Разберём, какие столбы бывают, как выбрать их под конкретный забор и как установить, чтобы они не выпирали и не гнили.

От чего зависит выбор столбов

Выбор столбов определяют четыре фактора.

Тип полотна. Сетка-рабица продувается ветром и почти не нагружает столбы. Штакетник с зазорами — тоже. Сплошной забор из профнастила, досок или поликарбоната работает как парус: в сильный ветер на него действует большая нагрузка, и столбы должны быть прочнее и стоять чаще.

Высота забора. Чем выше забор, тем больше рычаг и нагрузка на основание столба. Для высокого сплошного забора столбы берут толще и заглубляют сильнее.

Грунт. На песке и супеси столбы стоят устойчиво, вода быстро уходит, пучения почти нет. На глине и суглинке с высоким уровнем грунтовых вод грунт зимой пучится и выталкивает столбы. На торфе и насыпном грунте столбы нужно ставить глубже или на сваи.

Ветровая нагрузка и рельеф. На открытом месте, в поле или на склоне ветер сильнее, а на склоне меняется и схема установки. О заборах на уклоне — в статье забор на склоне.

Металлические столбы

Металлические трубы — самый распространённый вариант для дачных заборов. Используют круглые и профильные трубы. Профильная, квадратная или прямоугольная, удобнее: к ней проще приварить или прикрутить поперечные лаги. Круглая труба лучше сопротивляется изгибу во все стороны, но к ней сложнее крепить полотно.

Сечение и толщину стенки выбирают по нагрузке. Для сетки достаточно тонкостенной трубы, для сплошного профнастила берут профильную трубу большего сечения с более толстой стенкой. Экономить на толщине стенки опасно: тонкий металл быстрее прогнивает у земли и гнётся при порывах ветра.

Металл защищают от коррозии. Нижнюю часть, которая окажется в земле и на уровне грунта, обрабатывают грунтом и битумной мастикой или используют оцинкованные трубы. Сверху на трубу обязательно надевают заглушку: без неё внутрь затекает вода, зимой замерзает и рвёт стенки, а ржавчина начинается изнутри. Подробнее о защите металла — в статье металлический забор ржавеет.

Винтовые сваи

Винтовая свая — это металлическая труба с лопастью на конце, которую вкручивают в грунт. Для заборов используют сваи небольшого диаметра. Их плюсы — быстрая установка без земляных работ и бетона, работа на пучинистых и слабых грунтах, возможность ставить забор сразу после монтажа. Лопасть, заглублённая ниже зоны промерзания, удерживает сваю от выталкивания.

Минусы — сваи сложно вкрутить в каменистый грунт и строительный мусор, а без защиты от коррозии ствол сваи на уровне земли постепенно ржавеет. Перед монтажом свай важно узнать, нет ли на линии забора подземных кабелей и труб, — особенно у границы с соседями и дорогой.

Бетонные и железобетонные столбы

Готовые железобетонные столбы прочные и не ржавеют, но тяжёлые, и к ним сложнее крепить полотно. Их используют для сетчатых и секционных заборов, где полотно крепят на проволоку или кронштейны. Бетонные столбы боятся ударов и сколов: через трещины вода добирается до арматуры, и она ржавеет.

Кирпичные и каменные столбы

Кирпичные столбы делают вокруг металлической трубы-сердечника на ленточном или столбчатом фундаменте. Они красивые и долговечные, но требуют правильного основания и гидроизоляции. Без фундамента ниже промерзания и без шапки сверху кирпичные столбы трескаются и покрываются высолами. Подробнее — в статьях кирпичные столбы трескаются и высолы на кирпичном заборе. Фундамент под кирпичные столбы и тяжёлые заборы лучше доверить специалистам — ошибки здесь дорого переделывать.

Деревянные столбы

Деревянные столбы из бруса или бревна — самый недолговечный вариант. Даже пропитанная древесина в земле гниёт за несколько лет, особенно на влажных грунтах. Если хочется деревянный вид, делают комбинированный вариант: деревянный столб крепят на металлическую опору или трубу, а дерево не касается земли. Подробнее — в статье деревянный забор гниёт.

Шаг между столбами

Шаг влияет на прочность всего забора. Для сетки и лёгкого штакетника столбы обычно ставят через 2,5–3 м. Для сплошного забора из профнастила или досок шаг уменьшают до 2–2,5 м, особенно на открытых ветреных участках. Слишком большой шаг приводит к прогибу лаг, провисанию сетки и раскачиванию пролётов. Подробнее о том, почему провисает сетка, — в статье сетка-рабица провисла.

Шаг рассчитывают так, чтобы пролёты получились одинаковыми, а у ворот и калитки стояли отдельные усиленные столбы. Угловые столбы тоже нагружены сильнее и требуют усиления или подкосов.

Глубина установки и пучение

Главная причина того, что столбы забора выталкивает из земли, — морозное пучение. Влажная глина зимой замерзает, расширяется и поднимает всё, что в ней находится. Если столб стоит выше границы промерзания, его каждую зиму приподнимает, а весной он не возвращается на место. Глубина промерзания зависит от региона и грунта, её уточняют по местным строительным нормам или у специалистов.

Чтобы столб не выпирало, его заглубляют ниже промерзания, делают уширение внизу, засыпают яму непучинистым материалом — песчано-гравийной смесью или щебнем — и отводят воду от линии забора. Если столбы уже выталкивает, подробный план исправления — в статье столбы забора выталкивает.

Бетонирование, забивка или засыпка

Бетонирование полностью. Яму бурят, ставят столб, заливают бетоном. Это надёжно на песке и супеси, но в пучинистой глине бетонный «стакан» с гладкими стенками мёрзлый грунт может вытолкнуть вместе со столбом. Чтобы этого не случилось, делают уширение внизу, а вокруг бетона засыпают песок и щебень.

Бутобетонирование и засыпка щебнем. Нижнюю часть бетонируют, а верх засыпают уплотнённым щебнем. Такой вариант лучше дренирует воду и меньше страдает от пучения.

Забивка. Металлическую трубу забивают в грунт. Подходит для сетки на плотных грунтах, но на глине и торфе такой столб быстро расшатывается.

Перед любыми земляными работами на границе участка проверьте, где проходят подземные кабели и трубы. Если линия забора проходит рядом с электрическими сетями или газопроводом, работы согласуют с владельцами сетей.

Столбы под ворота и калитку

Ворота и калитка дают самую большую нагрузку: створки тянут столб в сторону, а при каждом открывании столб получает рывок. Для них используют столбы большего сечения с толстой стенкой и закладными под петли, бетонируют глубже и шире или ставят на отдельный фундамент. Для откатных ворот нужен отдельный фундамент под консоль. О выборе типа ворот — в статье откатные или распашные ворота. Если калитка уже перестала закрываться, проверьте столб — подробнее в статье калитка не закрывается.

Как выставить столбы ровно

Сначала ставят угловые столбы и столбы у ворот, натягивают между ними шнур по верху и по низу и по нему выставляют промежуточные. Каждый столб проверяют уровнем с двух сторон, а пока бетон набирает прочность, фиксируют подкосами. Крепить полотно к забетонированным столбам начинают только после того, как бетон наберёт прочность, — обычно через несколько дней, а лучше через неделю-две.

Лаги и крепление полотна

Столбы работают вместе с поперечными лагами — горизонтальными брусками или трубами, на которые крепят полотно. Для забора высотой до 1,8 м обычно ставят две лаги, для более высокого сплошного — три. Лаги приваривают к столбам или крепят на кронштейны и болты. Сварной вариант жёстче, но места сварки обязательно зачищают и окрашивают: именно там ржавчина появляется в первую очередь.

Если полотно сплошное, между лагами и столбами не должно быть люфта, иначе в ветер забор будет греметь. Профнастил крепят кровельными саморезами с уплотнительной шайбой через волну, не перетягивая их. Подробнее о проблеме шума — в статье профнастил гремит.

Сетку-рабицу натягивают между столбами на проволоку или прутки, продетые через ячейки по верху и низу. Без натяжения сетка со временем провисает, а столбы, особенно крайние, тянет внутрь пролёта. Крайние и угловые столбы для сетки укрепляют подкосами.

Как продлить срок службы столбов

Даже правильно установленные столбы требуют внимания. Раз в год, лучше весной после схода снега, осмотрите забор: нет ли наклона, трещин в бетоне у основания, ржавчины у земли, не пропали ли заглушки. Подкрасьте места сколов и сварки. Следите, чтобы у основания столбов не скапливалась вода и не нарастал слой земли и мусора: влажная почва у металла ускоряет коррозию.

Не сажайте вплотную к забору деревья и крупные кустарники: корни со временем поднимают и наклоняют столбы. Подробнее — в статье корни поднимают забор. Зимой не сгребайте к забору снег с дорожек: тяжёлые сугробы давят на полотно и столбы, а весной вода от них размачивает грунт. Если забор общий с соседом, договоритесь об обслуживании заранее — см. забор между соседями.

Пример из практики

На участке в Подмосковье на тяжёлой глине поставили забор из профнастила высотой 2 м на тонких профильных трубах с шагом 3 м, забетонированных неглубоко. Уже после первой зимы часть столбов приподняло, пролёты пошли волной, а в сильный ветер полотно раскачивалось. Забор переделали: добавили промежуточные столбы, чтобы шаг стал 2–2,5 м, проблемные столбы заменили винтовыми сваями с лопастью ниже зоны промерзания, вдоль забора выкопали неглубокую канаву для отвода воды. После следующей зимы забор остался ровным.

Типичные ошибки

Частые вопросы