Забор из профнастила на даче: как выбрать лист и поставить

марка и толщина листа, покрытие, высота, столбы и лаги, крепёж, монтаж по шагам, ветровая нагрузка и уход

Профнастил — один из самых популярных материалов для дачного забора. Он быстро монтируется, закрывает участок от посторонних глаз и при правильном выборе служит долго. Но у такого забора есть слабые места: большая парусность, громкий звук под ветром, ржавчина на срезах и крепеже, затенение соседних грядок. Многие проблемы закладываются ещё на этапе выбора листа и столбов. Разберём, как выбрать профнастил и поставить забор, который простоит много лет без перекосов и дребезга.

Плюсы и минусы забора из профнастила

Прежде чем выбирать лист, честно оцените, подходит ли вам глухой металлический забор.

Если вы сомневаетесь между глухим забором и сеткой, разберитесь с плюсами обоих вариантов в статье сетка или сплошной забор. Общий обзор материалов есть в материале как выбрать забор.

Какая высота забора допустима

Перед покупкой материалов узнайте, какие требования к ограждениям действуют в вашем СНТ или посёлке. Во многих садовых товариществах между соседними участками принято ставить сетчатые или решётчатые ограждения, чтобы не затенять соседские посадки, а глухие заборы ставят по внешней границе вдоль улицы. Требования могут быть в уставе, правилах внутреннего распорядка товарищества и в местных правилах землепользования и застройки.

Если вы всё же хотите глухой забор между участками, договоритесь с соседом заранее и, лучше, письменно. Как решать спорные ситуации, разобрано в статье забор между соседями. Актуальные сведения о границах участков можно проверить через Росреестр.

Марка и толщина листа

Профнастил маркируют буквой и цифрой. Буква С означает стеновой, Н — несущий, НС — универсальный. Цифра — высота волны в миллиметрах. Для забора используют стеновой или универсальный профиль.

Чем выше волна, тем жёстче лист, но тем больше материала уходит на перекрытие. Для обычного забора высотой до 2 м в посёлке хватает С8 или С10, на открытом поле и у реки лучше брать С20 или С21.

Толщина металла важна не меньше марки. Тонкий лист 0,35–0,4 мм легко мнётся от ветра, удара мяча или неаккуратной парковки и громче дребезжит. Для забора разумно брать 0,45–0,5 мм. Толщину проверяют микрометром прямо у продавца: заявленная и реальная толщина иногда расходятся.

Покрытие: цинк, полимер, двусторонний полимер

От покрытия зависит, как долго забор простоит без ржавчины.

Важно, чтобы цинковый слой под краской был достаточным. Спросите у продавца сертификат или паспорт на металл. Если забор между участками, лучше выбирать двустороннее полимерное покрытие: соседу тоже приятнее видеть ровный цвет, а не грунт.

Столбы: материал, сечение, шаг

Самое важное в заборе из профнастила — столбы. Лист работает как парус, и при сильном ветре на каждый столб действует значительная нагрузка.

Для ветреных мест и высоких заборов шаг уменьшают, а сечение увеличивают. Угловые столбы и столбы у ворот делают мощнее: на ворота приходится дополнительная нагрузка. Подробно о выборе — в статье столбы для забора.

Как установить столбы

Способ установки зависит от грунта. На пучинистых глинах столб, поставленный неглубоко, зимой выталкивает морозом, и забор встаёт волной.

Бетонирование. Яму бурят ниже глубины промерзания или на глубину, рекомендованную для вашего грунта. На дно насыпают слой щебня, ставят столб, выравнивают по уровню и заливают бетоном. Чтобы морозное пучение не цепляло бетонный стакан, яму расширяют книзу или оборачивают бетон рубероидом.

Бутование. Столб забивают или ставят в яму и плотно засыпают щебнем с трамбовкой. Подходит для устойчивых грунтов.

Винтовые сваи. Удобны на сложных грунтах и склонах, к ним приваривают или прикручивают столбы.

Если столбы уже выпирает или ведёт, читайте разбор столбы выпирает из земли. На склоне забор ставят уступами — подробнее в материале забор на склоне.

Лаги и каркас

Лаги — горизонтальные перекладины, к которым крепят листы. Обычно используют профильную трубу 40×20 мм с толщиной стенки около 2 мм.

Нижнюю лагу ставят на высоте около 30–40 см от земли, верхнюю — на 30–40 см ниже верхнего края листа. Лаги приваривают к столбам или крепят на кронштейнах. После сварки все швы зачищают и окрашивают грунт-эмалью — сварные швы ржавеют первыми.

Крепёж и монтаж листов

Листы крепят кровельными саморезами с прессшайбой и резиновой прокладкой в цвет листа или заклёпками. Саморезы ставят в нижнюю волну, прилегающую к лаге, через одну волну. Перекрытие соседних листов — одна волна.

Порядок монтажа:

1. Натянуть шнур по верхнему краю будущего забора, чтобы листы стояли ровно.
2. Первый лист поставить строго по уровню, оставив зазор 5–10 см от земли.
3. Закрепить лист саморезами к каждой лаге, не перетягивая: шайба должна прижаться, но не раздавиться.
4. Следующий лист положить внахлёст на одну волну и проверить вертикаль.
5. В местах нахлёста дополнительно скрепить листы заклёпками или саморезами по верху.
6. Сверху можно поставить П-образную планку: она закроет острые края и придаст жёсткость.

Резать профнастил болгаркой нельзя: абразивный круг выжигает защитный слой, и края быстро ржавеют. Используют ножницы по металлу или электроножницы. Все срезы и царапины сразу закрашивают специальной краской в цвет.

Почему забор гремит и как этого избежать

Дребезг под ветром — частая жалоба. Его вызывают тонкий лист, редкий крепёж, недостаточное количество лаг и плохо прижатые саморезы. Профилактика простая: лист нужной толщины, крепёж через волну, третья лага в ветреных местах, заклёпки в местах нахлёста. Если забор уже гремит, разберите решения в статье профнастил гремит.

Ещё одна причина шума — температурное расширение. На солнце металл нагревается и удлиняется, а вечером остывает, и туго затянутые саморезы на длинных секциях начинают щёлкать. Поэтому саморезы не перетягивают, а очень длинные прямые участки разбивают столбами с небольшим зазором между секциями. Резиновые прокладки под шайбами со временем стареют, и раз в несколько лет крепёж в ветреных местах стоит проверить и заменить.

Ворота и калитка в заборе из профнастила

Ворота и калитку часто делают из того же профнастила на металлическом каркасе. Для них нужен отдельный, более мощный столб и усиленная рама, иначе створки со временем провиснут. Как выбрать тип ворот — в статье откатные или распашные ворота, про калитку — в материале калитка: как выбрать.

Забор и посадки

Глухой забор создаёт тень и меняет микроклимат у границы. С северной стороны от забора образуется полоса, где зимой дольше лежит снег, а летом мало солнца. Сажать там теплолюбивые культуры бессмысленно. Если забор уже стоит и затеняет грядки, разберите варианты в статье забор затеняет грядки. У основания забора удобно сделать отмостку или полосу гравия, чтобы трава не росла вплотную к листу — подробнее в материале трава под забором.

Уход за забором из профнастила

Профнастил не требует покраски, но небольшой уход продлит его срок.

Если на крепеже или каркасе появилась ржавчина, не тяните — разбор методов в статье металлический забор ржавеет.

Как посчитать материалы

Расчёт начинают с периметра забора за вычетом ворот и калитки. Длину делят на шаг столбов — так получается количество пролётов, к которому добавляют один столб на конце каждой прямой линии и усиленные столбы у ворот. Количество лаг равно числу пролётов, умноженному на число лаг по высоте. Листы считают по полезной ширине, а не по общей: при нахлёсте в одну волну каждый лист закрывает на несколько сантиметров меньше своей ширины. Полезную ширину указывает производитель для каждой марки.

Купите 5–10% листов и крепежа сверх расчёта: часть уйдёт на подрезку на углах и на склоне.

Ленточный фундамент или только столбы

Чаще всего забор из профнастила ставят только на столбы, оставляя внизу зазор. Иногда под ним делают невысокий ленточный фундамент или цоколь: он закрывает щель снизу от животных и мусора, а лист не касается земли. Но лента на пучинистом грунте требует правильного проекта и дренажа, иначе её разорвёт морозом. Если нужна защита снизу, проще поставить вдоль забора бордюр или закопать сетку — о защите от подкопов в статье подкоп под забором.

Цвет и внешний вид

Тёмные цвета сильнее нагреваются на солнце, а светлые быстрее показывают грязь. Зелёные и коричневые оттенки лучше вписываются в сад, серые — в современную архитектуру. Если забор длинный, его можно разбить кирпичными или декоративными столбами, поставить сверху планку и сочетать лист с другими материалами. Не выбирайте цвет только по образцу в магазине: на большой площади оттенок воспринимается темнее.

Пример из практики

Владелец участка на открытом поле поставил забор из тонкого профнастила С8 на столбах 40×40 мм с шагом 3 м и двумя лагами. Через год после осенних ветров часть секций выгнуло, а забор гремел так, что было слышно из дома. При переделке он заменил столбы на профильную трубу 60×60 мм, уменьшил шаг до 2,5 м, добавил третью лагу, взял лист С20 толщиной 0,5 мм с двусторонним полимером и закрепил его саморезами через волну. Срезы закрасил, сверху поставил П-образную планку. Новый забор пережил несколько сильных ветров без повреждений и почти не шумит.

Частые ошибки

Частые вопросы