Забор из камня: виды, фундамент и кладка

бутовый камень, плитняк, булыжник, комбинированный забор с секциями

Каменный забор — одна из самых долговечных оград: он не гниёт, не ржавеет, не выгорает и с годами только приобретает благородный вид. Но камень тяжёлый, и именно это становится главной проблемой. Через пару зим на неудачно построенном заборе появляются трещины, столбы наклоняются, швы выкрашиваются, а на поверхности выступают белые соляные пятна. Почти всегда причина — фундамент, сделанный «как под лёгкий забор», вода, которая затекает в кладку сверху и снизу, и пучинистый грунт. Разберём, какие бывают каменные заборы, как подготовить основание и вести кладку, чтобы ограда простояла десятилетия.

Какие бывают каменные заборы

Для высокой глухой стены лучше подходит плитняк или бутовый камень с плоскими гранями — их проще перевязывать. Булыжник красив, но в высоких конструкциях без опытного каменщика держится плохо: круглые камни стремятся скатиться друг с друга. Его чаще используют в цоколях, столбах и невысоких декоративных оградах.

Камень, кирпич или габионы

Каменный забор часто сравнивают с кирпичным и с габионами — металлическими сетками, заполненными камнем. У каждого варианта свои сильные стороны.

Если не уверены, что грунт стабилен, а массивная стена нужна, присмотритесь к габионам — о них подробно рассказано в статье «Забор из габионов». О кирпичных оградах — в материале о кирпичном заборе.

Что учесть до начала строительства

Каменный забор — капитальная конструкция, переделать её потом трудно. Поэтому до начала работ проверьте:

• Границы участка. Забор ставят по своей земле, по границам, внесённым в ЕГРН. Если граница не установлена, сначала решите этот вопрос — об этом в статье о межевании и выносе точек.
• Правила посёлка или товарищества. Во многих СНТ и коттеджных посёлках есть требования к высоте и проницаемости заборов, особенно между соседними участками. Глухая высокая стена может затенять соседский участок — об этом стоит договориться заранее; подробнее в статье о заборе между соседями.
• Грунт и воду. На глинах и суглинках с высокими грунтовыми водами пучение может поднимать фундамент. На склоне нужен ступенчатый фундамент — см. статью о заборе на склоне.
• Коммуникации. Узнайте, где под землёй проходят кабели, газ и водопровод, прежде чем копать траншею.

Как выбрать камень при покупке

Осмотрите партию до оплаты. Камень для забора должен быть плотным, без слоистых трещин и рыхлых включений: постучите камнем о камень — звонкий звук говорит о плотной породе, глухой — о трещинах. Пористые и рыхлые породы сильнее впитывают воду и быстрее разрушаются от мороза. Обратите внимание на форму: для стены нужны камни с одной ровной лицевой гранью и плоскими постелями сверху и снизу. Попросите показать камень с разных поддонов — внутри партии он может заметно отличаться по цвету.

Фундамент

Фундамент — самая важная часть каменного забора. Тяжёлая кладка не терпит неравномерной осадки: если одна часть ленты просела, а другая нет, по швам пойдут трещины.

В общем виде порядок такой: разметка по шнуру, траншея, уплотнённая песчано-щебёночная подушка, опалубка, армирование каркасом из арматуры, заливка бетона за один приём или с правильно устроенными рабочими швами. Над землёй фундамент выводят цоколем — он защищает кладку от брызг и снега. Между фундаментом и первым рядом камней делают горизонтальную гидроизоляцию, чтобы влага из грунта не поднималась в кладку. Ширину ленты делают немного больше толщины будущей стены.

Бетон должен набрать прочность до начала кладки — торопиться нельзя. Точные размеры фундамента для высокой глухой стены лучше доверить расчёту специалиста, особенно на пучинистом грунте и на склоне. Если на уже готовом заборе пошли трещины, разбор причин есть в статье «Фундамент забора трескается».

Столбы и деформационные швы

Длинная каменная стена без разрывов неизбежно растрескается: грунт двигается неравномерно, кладка расширяется летом и сжимается зимой. Поэтому забор делят на участки. Через каждые несколько метров ставят столбы или оставляют вертикальные деформационные швы, которые заполняют эластичным материалом.

Каменные столбы обычно выкладывают вокруг металлической или бетонной сердцевины: профильной трубы или армокаркаса, залитого бетоном. Сердцевина берёт на себя нагрузку от секций и ворот, а камень работает как облицовка. Особенно важно усилить столбы, на которые навешивают ворота и калитку: на них действует вес полотна и рывки при открывании. О подходящих столбах подробнее — в статье о столбах для забора.

Кладка

Кладка из камня — работа неторопливая. Каждый камень подбирают по месту, а раствор не должен «плыть» под тяжестью верхних рядов. Основные правила:

1. Сортировка камня. Перед работой разложите камни по размеру и форме. Самые крупные и ровные — в нижние ряды и углы, мелкие — для заполнения промежутков.
2. Перевязка. Вертикальные швы соседних рядов не должны совпадать. Каждый камень опирается минимум на два нижних.
3. Тычковые камни. Через определённое расстояние кладут длинные камни поперёк стены, связывая наружную и внутреннюю стороны.
4. Ограниченная высота за день. Свежую кладку не поднимают слишком высоко за один приём — раствору нужно схватиться, иначе ряды поползут.
5. Плотное заполнение. Пустоты внутри стены заполняют раствором и мелким камнем — пустоты собирают воду, а она зимой расширяется.
6. Чистота лицевой стороны. Раствор, попавший на камень, убирают сразу: засохший цементный налёт трудно удалить.
7. Расшивка швов. После схватывания швы расшивают — выравнивают и уплотняют. Это и красиво, и защищает кладку от воды.

Для кладки используют цементно-песчаный раствор подходящей марки, иногда с пластификаторами. Если камень пористый, его слегка смачивают перед укладкой, чтобы он не вытягивал воду из раствора. В жару свежую кладку укрывают от солнца и увлажняют, при заморозках работу прекращают.

Защита от воды

Вода — главный враг каменного забора. Она затекает сверху в швы, поднимается снизу по капиллярам, замерзает и разрывает раствор. Чтобы этого не происходило:

• сверху стены и столбов ставят колпаки или парапеты со свесом и капельником — вода должна стекать в сторону от кладки;
• между фундаментом и камнем устраивают гидроизоляцию;
• у основания делают отмостку или дренажную канавку, чтобы вода не стояла у забора;
• швы заполняют полностью, без пустот, а трещины ремонтируют сразу;
• на кладку не направляют водостоки и полив.

Белые пятна на камне и швах — высолы. Это соли, которые вода выносит на поверхность. Они говорят о том, что в кладку попадает влага. Как от них избавиться и предотвратить появление, подробно описано в статье о высолах на кирпичном заборе — для камня принципы те же. Для защиты можно использовать гидрофобизатор, подходящий для натурального камня, но сначала устраните сам источник влаги.

Комбинированный забор: камень и секции

Чаще всего на даче строят не сплошную каменную стену, а комбинированный забор. Каменные столбы и низкий цоколь дают ощущение основательности, а пролёты заполняют более лёгким материалом:

Такой забор легче, требует меньше камня и меньше нагружает фундамент. Для пролётов можно использовать мелкозаглублённую ленту или ростверк между столбами. Сравнить разные варианты оград можно в общей статье о выборе забора, а о проницаемых конструкциях — в материале «Сетка или сплошной забор».

Низкая ограда и сухая кладка

Невысокую декоративную ограду высотой по колено или пояс, отделяющую сад от огорода или палисадник от дороги, можно сложить насухо, без раствора. Камни подбирают так, чтобы они плотно лежали друг на друге, крупные — внизу, стенка слегка сужается кверху. Основание — неглубокая траншея с уплотнённым щебнем. Такая кладка сама дренирует воду и не боится небольших движений грунта: камни немного смещаются, но не трескаются. Высокие стены насухо не строят: без раствора они ненадёжны. Похожая техника используется при устройстве подпорной стенки из камня.

Пошаговый план строительства

Инструменты и материалы

Для кладки понадобятся кельма, расшивка для швов, строительный уровень, шнур-причалка, резиновая киянка, молоток-кирочка для подгонки камня, ёмкость и миксер для раствора, тачка, а для резки камня — углошлифовальная машина с алмазным диском. При работе с камнем обязательны перчатки, защитные очки и закрытая обувь: острые сколы и падение тяжёлого камня — частые травмы на стройке. Камень для забора лучше закупать с запасом: часть уйдёт в отбраковку и подрезку, а докупить точно такой же камень из другой партии потом бывает трудно.

Сезон и сроки работ

Лучшее время для строительства каменного забора — тёплый сезон без заморозков, с конца весны до начала осени. Бетон фундамента и раствор кладки нуждаются в плюсовой температуре и влаге для набора прочности. Удобнее разделить работы: в начале сезона залить фундамент, дать ему отстояться, а кладку вести летом. Перед зимой незаконченную кладку закрывают сверху плёнкой или временными колпаками, чтобы в неё не затекала вода.

Уход за каменным забором

Каменный забор почти не требует ухода, но совсем без внимания его оставлять не стоит. Раз в сезон осмотрите его: нет ли трещин в швах, не сдвинулись ли колпаки, нет ли воды у основания. Небольшие трещины в швах расшивают и заделывают свежим раствором, пока в них не попала вода. Мох и лишайник на камне можно оставить как элемент природного вида, но корни деревьев и вьющихся растений, пробившиеся в швы, удаляйте: со временем они расширяют трещины. Растения у забора сажайте на расстоянии — корни деревьев способны приподнять фундамент; об этом подробнее в статье «Корни поднимают забор».

Частые ошибки

• Фундамент «как под профнастил». Тяжёлая кладка проседает и трескается.
• Нет деформационных швов. Длинная стена трескается по случайным местам.
• Нет колпаков на столбах и стене. Вода затекает сверху, швы разрушаются за несколько зим.
• Нет гидроизоляции между фундаментом и кладкой. Камень тянет влагу из грунта, появляются высолы.
• Пустоты внутри стены. Вода собирается внутри, зимой замерзает и разрывает кладку.
• Ворота на тонких каменных столбах без сердцевины. Столбы наклоняются и трескаются.
• Кладка без перевязки. Стена расслаивается на отдельные столбики камней.

Пример из практики

Хозяева участка на суглинке построили каменный забор по фасаду: бутовый камень на мелкой ленте без подушки, сплошная стена, верх без колпаков. Уже через две зимы по стене пошли вертикальные трещины, а один столб с калиткой наклонился. Решение было поэтапным: проблемный участок разобрали, под ним сделали ленту с песчано-щебёночной подушкой и дренажом, стену разделили столбами с металлической сердцевиной и швами, а пролёты переложили на ниже, дополнив коваными секциями. На стене и столбах установили колпаки со свесом, у основания сделали отмостку. Новые трещины больше не появлялись, а забор стал легче на вид.

Частые вопросы