Деревянный забор на даче: виды, древесина

штакетник, планкен, ранчо, плетень, сроки службы и уход

Деревянный забор остаётся одним из самых популярных на дачах: он тёплый на вид, хорошо сочетается с садом и домом, его можно поставить своими силами и при необходимости отремонтировать по одной доске. Но дерево — живой материал. Без правильной конструкции и защиты доски за несколько лет сереют, трескаются, а нижняя часть забора начинает гнить. Разберём, какие бывают деревянные заборы, как выбрать древесину и столбы и что сделать, чтобы ограждение простояло долго.

Какие бывают деревянные заборы

Выбор вида забора определяет, сколько света и воздуха он пропустит, насколько закроет участок от взглядов и сколько уйдёт материала.

Общий выбор материала — дерево, сетка, профнастил или евроштакетник — разобран в статье как выбрать забор. А если вы сомневаетесь, нужен ли участку сплошной забор, посмотрите сравнение сетка или сплошной забор.

Как выбрать вид под задачу

Удобно идти от того, что забор должен делать на конкретной стороне участка. Одно ограждение редко подходит для всего периметра: со стороны улицы часто нужен более закрытый вариант, а между соседними огородами — светлый и продуваемый.

Ширина зазора у штакетника — важная деталь. Узкий зазор даёт больше приватности, но хуже проветривает грядки и задерживает снег. Широкий — наоборот. Чаще всего зазор делают равным половине или целой ширине планки, а для одинакового шага используют деревянный шаблон.

Забор на склоне и неровном рельефе

Если участок с уклоном, есть два способа поставить деревянный забор. Первый — лестницей: каждая секция горизонтальна, а соседние отличаются по высоте ступенькой. Так выглядит аккуратнее для планкена и ранчо, но под нижним краем появляются треугольные щели, которые закрывают бордюром или цоколем. Второй — по рельефу: лаги идут параллельно земле, а вертикальные штакетины ставят строго по отвесу. Этот вариант подходит для штакетника и экономит материал. В любом случае на склоне важно не перекрыть забором путь стока дождевой воды: оставьте зазоры или сделайте водоотвод. Подробнее — в статье забор на склоне.

Калитка и ворота

Калитку и ворота лучше вешать на отдельные, более мощные столбы, чем у пролётов: на них приходится нагрузка от веса створок и постоянных ударов при закрывании. Деревянную створку собирают на жёсткой раме с диагональным укосом, который направлен от нижней петли к верхнему свободному углу, — так створка не проседает. Петли выбирают с запасом по нагрузке и смазывают каждую весну. Если калитка уже перекосилась или не закрывается, поможет статья калитка не закрывается, а выбор конструкции разобран в материале как выбрать калитку.

Растения у деревянного забора

Живые растения украшают забор, но могут ускорить его разрушение. Вьющиеся растения — девичий виноград, хмель, клематисы — лучше пускать не по самим доскам, а по отдельной шпалере на расстоянии 10–20 см: так доски проветриваются и их можно красить. Кустарники высаживают не ближе метра от забора, чтобы ветви не тёрлись о доски и не держали у них сырость. Деревья с мощными корнями, посаженные слишком близко, со временем поднимают и наклоняют столбы; о такой проблеме рассказано в статье корни поднимают забор.

Какую древесину выбрать

Основная древесина для дачных заборов — хвойная: сосна и ель. Лиственница стоит дороже, но лучше переносит влагу. Дуб и другие твёрдые породы используют редко из-за веса и цены.

Важнее породы — качество доски. Выбирайте сухую (камерной сушки) строганую доску без гнили, синевы, сквозных трещин и выпадающих сучков. Сырая доска при высыхании ведёт: щели между штакетинами становятся неровными, саморезы вырывает. Если покупаете сырой материал, сложите его в штабель на прокладках под навесом и дайте высохнуть хотя бы несколько недель.

Столбы и поперечины

Срок службы забора определяют прежде всего столбы. Именно они стоят в земле, где влажность и перепады температуры максимальны.

• Металлические профильные трубы 60×40 или 60×60 мм с толщиной стенки не меньше 2 мм — самый распространённый вариант. Их грунтуют и окрашивают, верх закрывают заглушками.
• Винтовые сваи удобны на пучинистых и сырых грунтах; к ним приваривают или прикручивают оголовки для лаг.
• Бетонные и кирпичные столбы долговечны и подходят для капитального забора с тяжёлыми секциями.
• Деревянные столбы допустимы для лёгких ограждений, но нижнюю часть не закапывают в землю без защиты. Надёжнее крепить деревянный столб на металлической опоре над грунтом.

Расстояние между столбами — обычно 2–2,5 м. Глубина установки зависит от грунта и высоты забора; на пучинистых грунтах столбы заглубляют ниже глубины промерзания или выбирают сваи, иначе весной их выталкивает. Подробно о выборе и установке опор — в статье столбы для забора, а о сезонном выпирании — в материале столбы забора выталкивает из земли.

Поперечины (лаги) делают из бруса 40×60 или 50×50 мм либо из металлической профильной трубы. Металлическая лага не гниёт и не прогибается, но требует хорошей окраски. Деревянную лагу ставят с небольшим наклоном или скосом верхней грани, чтобы на ней не задерживалась вода.

Защита древесины

Дерево разрушают три фактора: влага, ультрафиолет и грибки. Защищать нужно от всех трёх.

1. Антисептик. Пропитка против гнили и синевы. Наносят до монтажа на все грани, включая торцы и места под крепёж.
2. Огнебиозащита. Для заборов у построек и мест разведения огня можно использовать составы с огнезащитными свойствами.
3. Финишное покрытие. Масло, лазурь или краска защищают от ультрафиолета и воды. Лазурь сохраняет текстуру дерева, краска полностью укрывает и защищает лучше, но со временем требует удаления отслоившихся слоёв.
4. Конструктивная защита. Зазор от земли, планка-козырёк сверху, скошенные верхние торцы штакетин, отсутствие мест, где застаивается вода.

Покрытие обновляют обычно раз в 2–5 лет в зависимости от материала и солнечной стороны. Если доски уже посерели, порядок восстановления описан в статье деревянный забор посерел, а если краска облезает — в материале краска на заборе отслаивается.

Крепёж

Для деревянного забора используют оцинкованные или нержавеющие саморезы и гвозди. Обычный чёрный крепёж ржавеет, оставляет потёки на досках и разрушает древесину вокруг себя. Штакетину крепят двумя саморезами на каждую поперечину, отступив от края, чтобы доска не треснула. Под саморезы в лиственнице и у торцов сверлят отверстия.

Если используете термодревесину или лиственницу, выбирайте крепёж из нержавеющей стали: дубильные вещества реагируют с обычным металлом, оставляя тёмные пятна.

Высота забора и отношения с соседями

Дачный забор между участками обычно делают проницаемым — сетка, штакетник с зазором, решётчатый — чтобы не затенять соседние грядки. Допустимая высота и тип ограждения зависят от правил вашего садоводческого товарищества и местных правил землепользования и застройки. Прежде чем ставить сплошной высокий забор на границе, узнайте эти требования в правлении СНТ или местной администрации и договоритесь с соседями. Сплошные заборы чаще допускают со стороны улицы.

✅Проверка участка — как по официальным сервисам узнать ВРИ, ПЗЗ, границы и охранные зоны (ЗОУИТ): пошаговый чеклист.

Если забор ставится по границе, полезно убедиться, что граница установлена: сведения о ней можно проверить в выписке ЕГРН и на публичной кадастровой карте Росреестра. Подробнее — в статье забор между соседями.

Пошаговый план установки

1. Определите линию забора. Проверьте границы участка, натяните шнур, разметьте места столбов.
2. Выберите вид и высоту. С учётом правил СНТ, освещённости грядок и целей — приватность, защита, декор.
3. Подготовьте материал. Сухая доска, столбы, лаги, оцинкованный крепёж, антисептик и покрытие.
4. Пропитайте доски. Антисептик на все грани до монтажа, торцы — дважды, дайте высохнуть.
5. Установите столбы. По шнуру и уровню, с правильной глубиной; бетон дайте набрать прочность.
6. Закрепите лаги. Строго горизонтально или по рельефу, с защитой от застоя воды.
7. Монтируйте доски. Используйте шаблон для одинакового зазора, оставьте зазор от земли.
8. Сделайте козырёк и обработайте срезы. Все торцы после подрезки обработайте антисептиком.
9. Нанесите финишное покрытие. В сухую погоду, в 2 слоя.

Когда ставить и красить забор

Лучшее время для установки — поздняя весна, лето и начало осени, когда грунт оттаял и подсох, а доски можно пропитать и окрасить в сухую погоду. Бетон под столбами набирает прочность при плюсовой температуре; в холод его схватывание замедляется. Пропитку и краску наносят при температуре и влажности, указанных производителем, обычно в сухой день без дождя в ближайшие сутки. Зимой можно лишь заготовить и высушить доски под навесом, а монтаж отложить до тепла. Если всё же ставите забор поздней осенью, оставьте финишную окраску до весны, а доски до этого обработайте антисептиком.

Уход за деревянным забором

• Раз в сезон осматривайте нижние части досок и столбы, проверяйте крепёж.
• Не допускайте, чтобы трава, сугробы, компостные кучи и поленницы прилегали к доскам.
• Подстригайте траву под забором: она держит влагу у древесины. Как решить эту проблему — в статье трава под забором.
• Обновляйте покрытие на солнечной стороне чаще, чем на теневой.
• Меняйте отдельные повреждённые доски сразу, пока гниль не перешла на соседние.

Если нижние доски уже начали гнить, порядок ремонта разобран в статье деревянный забор гниёт снизу.

Частые ошибки

• Доски касаются земли. Гниль появляется уже через пару сезонов.
• Пропитка только с лицевой стороны. Влага заходит через торцы и обратную сторону.
• Деревянные столбы прямо в бетоне. Вокруг дерева скапливается вода, столб гниёт у основания.
• Сырая доска на монтаже. Щели становятся неравными, доски коробит.
• Чёрный крепёж. Ржавые потёки и трещины вокруг саморезов.
• Сплошной забор на северной стороне соседского огорода. Конфликт и затенённые грядки.
• Нет зазоров для ветра. Высокий сплошной забор работает как парус; его наклоняет при сильном ветре. Подробнее — в статье забор повалило ветром.

Пример из практики

На участке в средней полосе владельцы поставили штакетник из сырой сосновой доски прямо на деревянные столбы, закопанные в землю, и покрасили его с одной стороны. Через четыре года столбы подгнили у земли, нижние концы штакетин потемнели, а забор наклонился в сторону соседей. При реконструкции поставили металлические столбы с окраской, деревянные лаги заменили профильной трубой, а новые штакетины из сухой строганой сосны пропитали антисептиком со всех сторон и покрыли лазурью. Нижний край подняли на 15 см от земли и закрыли зазор низкой бетонной лентой-бордюром. Забор стоит ровно, а покрытие обновляют на солнечной стороне раз в три года.

Частые вопросы