Водоснабжение дома из скважины: схема и оборудование

насос, гидроаккумулятор, автоматика, фильтры и ввод в дом

Скважина пробурена, вода есть — а из крана на кухне то бьёт струя, то еле капает, насос щёлкает каждые полминуты, а зимой труба в подполе промерзает. Почти всегда причина не в скважине, а в схеме водоснабжения: неверно подобран насос, мал гидроаккумулятор, нет обратного клапана, труба проложена выше глубины промерзания или фильтры стоят не в том порядке. Разберём, из каких узлов состоит система, как их подобрать и в какой последовательности собрать, чтобы вода в доме шла ровно, а оборудование служило долго.

Из чего состоит система водоснабжения

Каждый узел влияет на работу остальных. Сильный насос с маленьким баком будет постоянно включаться и выключаться. Хороший фильтр, поставленный до фильтра грубой очистки, забьётся песком за неделю. Труба без утепления в мелкой траншее остановит всю систему в первый морозный январь.

С чего начать: данные о скважине

Прежде чем выбирать оборудование, соберите исходные данные. Они есть в паспорте скважины, который выдаёт буровая организация, а если паспорта нет — их можно измерить самостоятельно.

Если скважина новая, её обязательно прокачивают до чистой воды, а уже потом подключают дом — подробнее в статье о прокачке скважины. Анализ воды делают после прокачки, иначе результат покажет взвесь от бурения, а не реальный состав — как правильно сдать пробу, рассказано в материале про анализ воды.

Две основные схемы

Погружной насос в скважине

Насос опускают в обсадную трубу ниже динамического уровня, но с запасом от дна, чтобы он не засасывал песок и ил. Насос толкает воду вверх, поэтому глубина почти не ограничивает его работу — важен только правильно подобранный напор. Это основная схема для песчаных и известняковых скважин, для дома с постоянным проживанием и для любой скважины, где вода стоит глубже нескольких метров. Как выбрать модель, разобрано в статье о скважинном насосе.

Плюсы: тихо в доме, большой напор, работает с глубоких уровней. Минусы: насос сложнее обслуживать — его приходится поднимать из скважины, и нужно надёжно закрепить его на тросе из нержавеющей стали.

Насосная станция на поверхности

Станция — это поверхностный насос, совмещённый с небольшим гидроаккумулятором и реле давления. Она всасывает воду из скважины или колодца, а всасывать вода может только с небольшой глубины: на практике это несколько метров с учётом длины горизонтальной трубы. Станции подходят для абиссинских скважин и колодцев с высоким уровнем воды, для летних дач, где важна простота. О выборе — в статье о насосной станции.

Плюсы: всё оборудование доступно, ремонт проще. Минусы: шум в доме, ограничение по глубине, нужна заливка водой при запуске, всасывающая линия должна быть абсолютно герметичной.

Как подобрать насос по напору и расходу

Насос выбирают по двум цифрам: расходу (сколько воды в час нужно дому) и напору (на какую высоту в метрах он способен поднять воду с нужным давлением). Расход определяют по числу точек водоразбора, которые могут работать одновременно: душ, кухонный кран, стиральная машина, полив. Для небольшой дачи хватает скромного насоса, для дома с двумя санузлами и поливом нужен более производительный. Главное ограничение — дебит скважины: насос, который качает больше, чем отдаёт скважина, будет срабатывать по сухому ходу.

Напор складывают из нескольких частей: глубина динамического уровня, высота подъёма в доме до самой высокой точки, потери в горизонтальной трубе (условно по метру на каждые десять метров трассы) и запас на рабочее давление в системе. Для бытовой системы рабочее давление обычно настраивают в пределах примерно 1,5–3 бар, а один бар соответствует примерно 10 метрам напора. Если сомневаетесь, отдайте расчёт продавцу или монтажнику, указав все данные из паспорта скважины.

Гидроаккумулятор и реле давления

Гидроаккумулятор — это бак с резиновой мембраной или грушей, внутри которого находится сжатый воздух. Насос закачивает воду в бак, воздух сжимается, и бак отдаёт воду под давлением, пока насос стоит. Чем больше бак, тем реже включается насос, тем меньше износ и тем ровнее напор в кране.

Давление воздуха в пустом баке выставляют чуть ниже давления включения насоса — обычно примерно на 10 % ниже. Проверяют его манометром через ниппель, когда бак без воды. Если давление упало, насос начинает включаться через каждые несколько секунд — почему это опасно и как исправить, рассказано в статье «Гидроаккумулятор не держит давление».

Реле давления включает насос при нижнем пороге и выключает при верхнем. Разницу между порогами обычно оставляют около 1–1,5 бар. Рядом ставят манометр, кран для слива и, если нужно, предохранительный клапан. Всё это удобно собрать на пятиходовом фитинге прямо на патрубке бака.

Защита насоса

Скважинный насос дорог, а вытащить его для ремонта — отдельная работа. Поэтому защиту лучше заложить сразу.

• Защита от сухого хода. Отключает насос, если вода в скважине опустилась ниже насоса. Особенно важна при слабом дебите и в засушливое лето. Если она срабатывает постоянно, читайте разбор «Срабатывает сухой ход».
• Обратный клапан. Ставится над насосом, чтобы вода не уходила из трубы после остановки. Если система «теряет» давление ночью, проверьте клапан — подробности в статье «Обратный клапан не держит».
• Защита от перепадов напряжения. Стабилизатор или блок защиты в щите сохраняют двигатель при скачках в сети, что часто бывает в садовых товариществах.
• Отдельный автомат. Насос подключают через отдельный автомат и устройство защитного отключения, а кабель в скважине должен быть предназначен для работы в воде.

Все работы с электрикой насоса — только при отключённом питании. Если в схеме вы не уверены, подключение доверьте электрику.

Устье скважины: кессон, адаптер или оголовок

От устья вода должна попасть в траншею, лежащую ниже глубины промерзания. Есть три основных решения: утеплённый кессон, в котором размещают часть оборудования; скважинный адаптер, который выводит трубу через стенку обсадной трубы под землёй; простой оголовок в утеплённом павильоне. Какой вариант выбрать, подробно разобрано в статье об обустройстве скважины. Коротко: кессон удобен для обслуживания, но может подтапливаться грунтовой водой; адаптер дешевле и проще, но в нём ничего нельзя разместить.

Труба от скважины до дома

Напорную трубу из пищевого полиэтилена прокладывают в траншее ниже глубины промерзания для вашего региона или, если это невозможно, утепляют и прокладывают с греющим кабелем. Ввод в дом делают через гильзу в фундаменте или через утеплённое подполье, а не через холодный продуваемый проём. Подробно о вариантах утепления и о том, что делать с замёрзшей трубой, — в статьях о зимнем водопроводе и о греющем кабеле.

Порядок фильтров

Набор фильтров определяют по анализу воды. Но порядок установки в любом случае один: сначала самое грубое, потом самое тонкое. Обычно схема выглядит так.

1. Сетчатый фильтр грубой очистки — сразу на вводе в дом, перед баком. Задерживает песок и окалину, защищает реле и бак.
2. Обезжелезиватель или фильтр от марганца — если в анализе есть железо или марганец. Без него вода желтеет, а сантехника покрывается рыжим налётом.
3. Умягчитель — при высокой жёсткости. Защищает водонагреватель и стиральную машину от накипи.
4. Тонкая очистка или угольный фильтр — для улучшения вкуса и запаха.
5. Система для питьевой воды — отдельный фильтр под мойкой.

Как подобрать фильтры, подробно разобрано в статье о выборе фильтра для воды, а если вода жёсткая — в материале про жёсткую воду из скважины. Каждый фильтр снижает давление, поэтому при большом наборе учитывайте это при подборе насоса. Перед и после фильтров удобно ставить манометры — по разнице давлений видно, когда картридж пора менять.

Разводка по дому

Для небольшой дачи достаточно последовательной разводки: одна труба идёт от бака, от неё отходят ветки к каждой точке. Недостаток — при открытом кране на кухне падает напор в душе. В доме с постоянным проживанием удобнее коллекторная схема: от коллектора к каждой точке идёт своя труба со своим краном. Так можно отключить одну точку для ремонта и не оставлять без воды весь дом, а давление в разных точках меньше зависит друг от друга.

Горячую воду готовит накопительный или проточный водонагреватель, который ставят после фильтров. Для накопительного бака на вход ставят группу безопасности с предохранительным клапаном. Отдельный кран на полив лучше вывести до системы умягчения: тратить подготовленную воду на грядки нет смысла.

Схема для летней дачи

Если на даче живут только с мая по сентябрь, систему можно упростить. Часто хватает насосной станции или небольшого погружного насоса, бака небольшого объёма и сетчатого фильтра. Трубу допускается вести неглубоко или даже по поверхности, но вся система должна полностью сливаться: в низких точках ставят сливные краны, а трубу прокладывают с уклоном к скважине или к сливу. Осенью воду сливают из бака, фильтров, водонагревателя и всех труб, иначе зимой их разорвёт. Подробная последовательность действий описана в материале про консервацию водопровода на зиму.

Схема для дома с постоянным проживанием

Для круглогодичного дома важно, чтобы ни один элемент системы не находился в зоне промерзания. Насос стоит в скважине, кессон утеплён или используется адаптер, труба лежит ниже глубины промерзания, ввод в дом защищён утеплителем или греющим кабелем, оборудование стоит в отапливаемом помещении. Для надёжности полезно предусмотреть:

• запорный кран на вводе, чтобы перекрыть воду во всём доме;
• обводную линию вокруг фильтров для их обслуживания без отключения воды;
• кран для отбора проб воды до фильтров;
• запас места вокруг бака и фильтров для обслуживания;
• резерв воды на случай отключения электричества — о том, как его организовать, рассказано в статье «Отключили электричество».

Пусконаладка

После монтажа систему запускают постепенно. Сначала проверяют давление воздуха в пустом баке и настраивают его. Затем включают насос и наполняют систему, открывая краны по очереди, чтобы выгнать воздух. Проверяют все соединения на течи, настраивают пороги реле давления по манометру, смотрят, как часто включается насос при открытом кране. Первые дни вода может идти мутной — это нормальная промывка труб. Если насос включается слишком часто даже при закрытых кранах, где-то есть утечка или не держит обратный клапан — разбор этой ситуации есть в статье «Насос часто включается».

Обслуживание системы

Частые ошибки

• Насос подобран «с запасом» без учёта дебита. Он откачивает скважину быстрее, чем она наполняется, и срабатывает сухой ход.
• Бак слишком маленький. Насос включается от каждого открытия крана и быстро изнашивается.
• Нет фильтра грубой очистки перед баком. Песок забивает реле и портит мембрану.
• Фильтры поставлены без анализа воды. Деньги потрачены, а вода по-прежнему жёлтая.
• Труба проложена выше промерзания без утепления. Первые же морозы останавливают воду.
• Нет крана для слива и обводной линии. Любой ремонт превращается в отключение воды во всём доме.
• Насос висит на капроновой верёвке или на трубе. Со временем крепление обрывается, и насос остаётся на дне.

Пример из практики

Семья переехала на дачу на круглый год. Скважина на песок, насос поставлен буровиками ещё летом: маленький бак, реле без манометра, фильтров нет. Зимой насос включался при каждом мытье рук, вода шла рыжей, а ввод в дом через холодное подполье замёрз в первую же морозную неделю. Решение собрали по шагам: сдали анализ воды, поставили бак большего объёма и пятиходовой фитинг с манометром, на вводе — сетчатый фильтр, затем обезжелезиватель и умягчитель по результатам анализа. Ввод утеплили и проложили по нему греющий кабель. Насос стал включаться в разы реже, давление в кранах выровнялось, а вода стала прозрачной.

Частые вопросы